Guest User

Untitled

a guest
Sep 24th, 2013
10,234
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. [b]Длинное вступление, которое не обязательно читать.[/b]
  2.  
  3. Первое, с чего стоит начать: это методика выращивания псилоцибы кубинской для новичков в этом деле, но в ней не затрагиваются вопросы, связанные с "палевом" в любом виде, как и многие другие. Я верю, что сообразительный человек, если ему понравится и он захочет - сможет сам решить такие проблемы, в общем-то не относящиеся к гровингу как таковому (при том, что без надежного гровинга в них нет смысла). С этой стороны данная статья и является той самой опорой, которая может послужить и точкой отсчета.
  4.  
  5.  
  6.  
  7. Написано много, но я просто налил воды, вдаваясь во все мыслимые уточнения, сама технология предельно проста и вообще не требовательна ни к стерильности, ни к аккуратности, ни к деньгам. В общем-то я больше говорю в тексте о том, что делать не надо (и пытаюсь объяснить почему), это вцелом соответствует моему желанию донести то, что, во-первых, следует тратить силы на стремление к упрощению, а не усложнению, а во-вторых - нужно либо ставить четкую цель типа "вырастить грибы для себя", либо не обманываться и честно признаться, что больше всего интересует фаллометрия или удовлеткорение капризного желания всего и сразу. При этом, во всей аскетичной полноте рассказывается и о том, что сделать надо.
  8.  
  9.  
  10.  
  11. Данная технология разрабатывалась с целью удовлетворить следующим требованиям:
  12.  
  13. 1) Стремиться к получению наибольшего [u]необходимого[/u] количества грибов.
  14.  
  15. 2) Исключить избыточные затраты времени и денег.
  16.  
  17. 3) Декларировать понимание изящности и красоты как минимализма и стройности (в противовес гаджетомании и заморочкам на деталях, смысл которых зациклен на самих себя).
  18.  
  19. 4) Обеспечить технологии обширное пространство для кастомизации и развития (аналог мультипарадигменности), при этом сохранить аскетичную простоту.
  20.  
  21. 5) Технология должна быть доступна как для простого воспроизведения, так и для изменения (что обеспечивается повествованием в духе "пример: позволяет просто скопировать его и не задумываться ни о чем" -> "описание свойств: что позволяет пользователю понять, подходит ли то, что у него уже есть или доступно ему" -> "описание принципа: позволяет пользователю придумать замену любому элементу, если это возможно - автор все равно не мог знать всего, что доступно пользователю" -> "цель: в конце-концов, описание цели, которую надо достигнуть применением той или иной части технологии, что позволяет пользователю самостоятельно разработать принцип достижения этой цели и все остальное, самостоятельно определяя для себя интерпретацию описанных выше требований", но, естественно, я не всегда ему следовал, часто это было сложно или невозможно, часто - лень, где-то забыл. Текст и так СЛИШКОМ сложный, тогда как задача ну очень простая. В общем-то не стоит, наверно, читать каждое слово в развернутой версии технологии, это своеобразный справочник, который отвечает на многие вопросы, но в них нет смысла, пока читатель их не задал себе).
  22.  
  23.  
  24.  
  25. Помимо такого объяснения этот текст является еще и исчерпывающей документацией о том, как вырастить грибы с минимальными затратами, не превышающими, пожалуй, даже тысячи рублей. Технология, приведенная здесь, очень проста и, как мне кажется, очень надежна (это должно быть связано с простотой). Тут полностью исключены лишние, на мой взгляд, заморочки со стерильностью, наиболее просто делается взвесь (при этом надежно - может быть и можно проще, но не на много, тем не менее существенно менее надежно. Хотя разница, может быть, только в использовании стерильной воды). В целом технология отвечает заявленным требованиям.
  26.  
  27.  
  28.  
  29. И, наконец, я убежден, что действительно разобраться в каких-то тонкостях можно только освоив задачу полностью лишенную их, только так пользователь может естественным и плавным путем добиться того, чего он хочет, используя полностью обезличенную технологию как надежную опору, которую инстинктивно хочется "украсить" в соответствии со своими желаниями. Это можно сравнить с наброском картины и чистым листом, но поскольку речь идет о процессе - в качестве чистого чиста представляется "чистый процесс".
  30.  
  31.  
  32.  
  33. ---------------------------------
  34.  
  35.  
  36.  
  37. [b]Минимальный цикл выглядит следующим образом:[/b]
  38.  
  39. Сначала я привожу ну очень сжатое содержание, потом идет ну очень развернутое описание. Может кто-то, кому понравится эта методика, сделает нормальный конспект - я был бы рад. Ни на какое авторство я не претендую, пусть это будет всеобщим достоянием, но это же должно относиться и к любому дальнейшему развитию методики.
  40.  
  41.  
  42.  
  43. [b]Кратко:[/b]
  44.  
  45. 0) Достаешь где-нибудь споровый [b]отпечаток[/b] любой псилоцибы кубинской.
  46.  
  47. 1) Делаешь взвесь в стерильной воде из аптеки, соскребая сухой иглой часть спор с принта в ампулу, затем это вбирается в шприц. Стерильность на уровне: помыть руки с мылом и делать все быстро. Лежать взвесь должна в холодильнике, примерно столько, сколько ты будешь стерилизовать зерно, т.е. несколько дней.
  48.  
  49. 2) Зерно варится как для людей, затем засыпается в контейнер, который выдержит кипящую воду, объемом хотя бы 300 миллилитров. На его дно лучше насыпать вермика. Зерно надо либо подсушить (перед этим тщательно промыть), либо перемешать с вермиком до рассыпчатого состояния. Контейнер закрывается обычной пищевой пленкой в один слой. В пленке надо сделать дырочку (иглой), на нее класть ватный диск. После стерилизации ватку надо заменить на сухую. Стерилизовать надо 2-3 раза с перерывом в 1-3 дня. После последней стерилизации и остывания контейнера следует приклеить сухую ватку к пленке, например ПВА.
  50.  
  51. 3) Ввести в ватку шприц со взвесью под очень острым углом, впрыснуть небольшое количество взвеси (на все контейнеры ~ 1/3 шприца). Сразу перетряхнуть контейнер так, чтобы перемешать верхнии слои. Во взвесь добрать воды до начального объема и опять положить в холодильник - можно использовать еще минимум пару месяцев.
  52.  
  53. 4) Ставим контейнеры в шкаф и забываем на 3-4 дня. Если плесневеют - выкидываем содержимое и по-новой.
  54.  
  55. 5) После полного обрастания либо ставим контейнер как есть прямо в пластиковый ящик-парник (но стенки контейнера надо сделать непрозрачными), либо вынимаем содержимое и кладем в тот же ящик на какую-нибудь крышечку. На дно парника следует насыпать керамзит. Открывать и опрыскивать водой 1-2 раза в день из обычного пуливилизатора, можно попадать водой на мицелий (но не стоит, лучше лить воду в керамзит - сама испарится). Ждать урожая от одной до пяти недель.
  56.  
  57.  
  58.  
  59. В конце подробного описания рассказано как собирать и заготавливать грибы, а так же некоторые замечания для их употребения.
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65. [b]Подробно:[/b]
  66.  
  67.  
  68.  
  69. 0) Покупаешь любой принт псилоцибы кубинской или вымаливаешь его у анона, либо достаешь как-то еще. Разницы между стрейнами (что-то типа видов) для новичка нет и не надо ее искать, главное чтобы это были именно кубенсисы. Есть еще панеолусы, они сильно круче, но выращивать их гораздо сложнее, для новичка, примерно как синтезировать лсд ничего не зная о химии до этого времени. Нормальная цена за принт - где-то до 400р, но учти, что он будет служить тебе очень долго (при разумном использовании, естественно). Моим принтам уже больше года. С выросших грибов очень рекомендую делать принты самому, часть сохранять (меня уже как-то выручил собственный принт, когда основной где-то проебался, а на яге они закончились), другую часть принтов - рассылать анонам. Принт хранится в сухом темном месте (я обычно кладу в книги), сохраняет свои качества много лет, практически вечно (на то это и споры). В холодильник я бы засовывать не стал - мало ли возникнет конденсат. Стерильность при хранении и использовании соблюдать вообще не надо, главное не загрязнять принт откровенной грязью и, самое главное, НЕ МОЧИТЬ его.
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77. [u][i][b]1)[/b][/i][/u] Взвесь делается просто руками, помытыми с мылом, даже без маски на лицо, беспокоиться за стерильность принта и спор тоже не следует, это вообще неразумно (главное не мочить принт).
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83. 1.1* Берем немного спор (примерно 1/2 - 2/3 квадратного сантиметра) соскребается в стеклянную ампулу со стерильной водой (только не физраствор!!!) из аптеки, СУХОЙ И ТОЛЬКО СУХОЙ ИГЛОЙ!!! Они охуенно липнут к сухой игле, а намочить иглу - это вообще плохая идея, металл не так-то просто намочить (лол), заодно можно запороть отпечаток, если капнуть на него.
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89. 1.2* Затем взвесь вбирается в самый большой шприц, который ты смог купить в аптеке, у меня обычно 20мл, но иногда бывают только на 10 (в таком случае спор можно взять меньше, естественно. Но это не обязательно). Из других ампул в него добирается еще вода до номинального объема. Так же, я делаю так, чтобы в игле не оставалось воды, т.е. вбираю немного воздуха - хз, есть ли в этом смысл. На остатки спор в ампуле можно забить, либо смыть их со стенок на дно ампулы небольшим количеством жидкости из того же шприца со взвесью и снова вобрать, второй раз делать это точно нет смысла.
  90.  
  91.  
  92.  
  93.  
  94.  
  95. 1.3* Потом взвесь лежит пару дней в комнате, затем помещается в холодильник и используется хоть несколько месяцев следующим образом: использовал 1/3 на раз, потом добрал стерильной воды.
  96.  
  97.  
  98.  
  99.  
  100.  
  101. 1.4* Дожидаться "облачков" вовсе не обязательно. Странно, если они не появляются, но это не значит, что споры не жизнеспособны.
  102.  
  103.  
  104.  
  105.  
  106.  
  107. 1.5* [b]Для более опытных нубов[/b] (неопытным можно пропустить) можно добавить немного меда или фруктозы (только не из раствора в ампулах, там еще какая-то кислота, с глюкозой - аналогично) или хоть обычного сахара, но я рекомендую именно мед.
  108.  
  109.  
  110.  
  111. 1.5.1* Надо понимать, что в этом есть смысл только при остром дефиците спор, либо планах инокулировать килограммы зерна, в общем для очень больших масштабов. В противном случае это только неоправданный риск и гемор.
  112.  
  113.  
  114.  
  115. 1.5.2* Лучше сделать это в отдельном "экспериментальном" шприце очень большого объема (или даже нескольких), например 20мл из аптеки или еще большим из ветеринарки (по-слухам там бывают шприцы на 150мл) в который сначала набирается немного взвеси из основного шприца (можно буквально несколько капель, главное чтобы попало хотя бы одно скопление спор или "облачко"), затем игла окунается в мед, а потом в ампулу с водой, размешивается и вбирается в шприц. Раствор меда должен быть совсем лайтовый.
  116.  
  117.  
  118.  
  119. 1.5.3* Готовый раствор кладется в холодильник и используется только когда облачка в нем существенно вырастут (лучше подождать неделю): надо как следует взболтать его, набрав пузырик воздуха, чтобы раздробить облачка на минимальные кусочки, целиком они не пройдут через иглу (и так будут проблемы с этим, может даже придется менять иглу на новую) и использовать так же не все сразу, а хоть ту же треть.
  120.  
  121.  
  122.  
  123. 1.5.4* Потом (после использования) следует добрать воды, мед еще раз добавлять не обязательно - все равно его там, скорее всего, овердохуя. Добавить его следует только если раствор стал настолько хилым, что в нем не растут новые и старые облачка, но я такого не встречал. На самом деле получается так, что чем лайтовее раствор, тем быстрее и больше растут облачка.
  124.  
  125.  
  126.  
  127. 1.5.5* [b]Такой способ является упрощенным аналогом жидкого мицелия[b] и его преимущество в том, что из очень маленького количества взвеси в растворе вырастает довольно много облачков мицелия, что позволяет еще экономнее обращаться с ней (Этим он отличается от классического ЖМ, цель которого - очень долгое хранение).
  128.  
  129.  
  130.  
  131. 1.5.6* Но нужно это, повторяю, только при планах инокулировать очень большое количество зерна в куче контейнеров и при наличии опыта простейшего гровинга обычной взвесью. Иначе, повторю еще раз, это просто лишний гемор и риск (хотя экспериментаровать можно сколько угодно).
  132.  
  133.  
  134.  
  135.  
  136.  
  137.  
  138.  
  139. [u][i][b]2)[/b][/i][/u] Зерно варится примерно до состояния еды, все приготовление зерна занимает обычно около 30-40 минут, при этом можно сделать сразу хоть килограмм. Его задача - впитать как можно больше воды и "раскрыться" (размягчиться), но при этом не развариться и не превратиться в кучу слипшегося говна, которому не поможет даже промывание. Неопытный гровер, [b]лучше недовари зерно, чем перевари![/b]
  140.  
  141.  
  142.  
  143.  
  144.  
  145. 2.1* Для подготовки зерна я использую два разных метода, в зависимости от того, есть ли у меня вермикулит.
  146.  
  147. Разницы между разными видами зерна практически нет. Рекомендую использовать перловку или пшеницу, так же подходит гречка, но ее надо варить особенно аккуратно.
  148.  
  149.  
  150.  
  151. 2.1.1* Если вермикулит есть, то:
  152.  
  153. - Зерно можно варить до любого состояния (но не совсем разваривать), промывать его не обязательно.
  154.  
  155. - После окончания варки из кастрюли сливается лишняя вода (чем больше удастся слить - тем лучше, но особо усердствовать не надо).
  156.  
  157. - Прямо в кастрюлю насыпается вермик и параллельно перемешивается, надо добиться рассыпчатой консистенции, иначе мицелию будет сложно колонизировать этот субстрат.
  158.  
  159. - На дно выбранного (это описано чуть ниже) контейнера надо насыпать немного вермика - примерно 5 миллиметров, это поможет застраховаться от закисаний и скоплений влаги на дне.
  160.  
  161.  
  162.  
  163. 2.1.2* Если вермикулита нет:
  164.  
  165. - Зерно варится до состояния "раскрытия" зерен, но нельзя допустить их разваривание. Лучше немного недоварить его, чем хоть чуть чуть переварить. До и после варки его надо тщательно промыть, слить всю воду, а лучше - выложить содержимое кастрюли в какой-нибудь дуршлаг.
  166.  
  167. - На горячую тефлоновую сковороду (без масла, естественно, просто чистую) вываливать столько зерна, сколько покроет ее тонким слоем (постепенно надо обработать так все зерно). Задача - быстрым нагревом и своевременным переворачиванием подсушить его, но не пересушить. Так же надо следить за тем, чтобы зерна не было слишком много, т.к. может выделиться много воды и какое-то время оно будет вариться на сковородке, что снизит его качество - оно будет слипаться, с чем мы, собственно, и боремся, чтобы мицелий мог легко поедать его.
  168.  
  169.  
  170.  
  171.  
  172.  
  173. 2.2* После варки зерно помещается в контейнеры, отвечающие следующим требованиям:
  174.  
  175. - без сужающегося горлышка; (иначе обросший мицелий нельзя вытащить не расковыряв его. Новичку лучше этого не делать хотя бы в первый раз)
  176.  
  177. - без слишком широкого горлышка; (нужно потому, что мы будем закрывать его пленкой. Размер мобильника оптимален, но можно еще раза в два шире)
  178.  
  179. - выдерживающие кипячение;
  180.  
  181.  
  182.  
  183. 2.2.1* Примеры таких контейнеров с пояснениями:
  184.  
  185. - пластиковые пищевые контейнеры, размером примерно с лист А6; (я использую такие, в которых разносят еду пенсионерам соц. работники, они прекрасно подходят для заматывания пленкой)
  186.  
  187. - обычные пластиковые пищевые контейнеры для микроволновки; (удобны, но имеют два важных недостатка: большая цена и очень большая площадь - замотать их пленкой. Как решить вторую проблему будет описано дальше)
  188.  
  189. - граненые стаканы, лучше длинные на 330мл; (удобны тем, что их легко достать, они мало стоят, они стеклянные и у них наоборот расширяется горловина. Недостаток: цилиндрическая форма мицелия при том, что даже 300 миллилитров мицения - это мало для одного кейка, т.е. надо объединять как минимум два стакана, тут их форма и мешает)
  190.  
  191.  
  192.  
  193. Как я заметил, пластик куда более устойчив к кипячению, чем может показаться. При этом мне справедливо похуй на канцерогены и подобную хуйню, которая может выделяться из него при нагреве даже не смотря на то, что грибы впитывают все в себя. Ведь я не еду на каждый день делаю...
  194.  
  195.  
  196.  
  197. Пластиковые контейнеры мне нравятся только из-за прямоугольной формы (и из-за того, что из них можно так и не вынимать обросший субстрат), с длинными стаканами на 330мл работать как-то приятнее: их можно кипятить сразу кучей, они приятнее на ощупь, там точно нет никаких канцерогенов и их удобнее обматывать пленкой, но из них надо вынимать субстрат и собирать кейк хотя бы из двух стаканов, чтобы придать им более-менее прямоугольную форму, иногда я даже отрезал с общей стороны немного субстрата и соединял их на месте среза, типа чтобы срослись - это довольно рисковано, можно легко подцепить плесень, т.к. с внешней сторонгы стакан может быть полностью обросшим, а внутри - нет.
  198.  
  199.  
  200.  
  201.  
  202.  
  203. 2.3* Выбранный контейнер с зерном просто оборачивается пищевой пленкой в один слой (она тоже прекрасно выдерживает кипячение). Если у контейнера очень широкое горлышко следует одеть на него родную крышку и проделать в ней дырку размером с мобильник или шире раза в два (на ней должен поместиться ватный диск и должно остаться достаточно пространства для "обзора"), иначе пленка может начать сильно проседать, это не очень хорошо - лучше ей быть натянутой (но если просела - похуй).
  204.  
  205.  
  206.  
  207. Иногда (по-моему - всегда) такие крышки немного выпирают по краям и наоборот углублены внутри. Пленка, натянутая на них, будет касаться только краев. В этом нет ничего плохого, но следует внимательнее отнестись к стерилизации и придумтаь что-нибудь для предотвращения скопления большого количества воды между крышкой и пленкой (хотя это тоже не критично).
  208.  
  209.  
  210.  
  211. В любом случае, надо не забыть сделать дырку в пленке (просто иглой от шприца, одной достаточно, но можно сделать пару), иначе внутренние испарения раздуют ее и герметичности настанет пиздец, при этом даже мокрая ватка не помешает ВЫХОДУ воздуха и пара из контейнера, но может помешать его входу при понижении температуры, например из-за поднятия крышки кастрюли. Про это написано чуть ниже.
  212.  
  213.  
  214.  
  215. Обматывать контейнер пленкой следует так, чтобы она не развернулась при кипячении (на самом деле, намокая она сама становится еще более липкой и расклеивание у меня происходило толкьо если вода в кастрюле, или сама кастрюля, была не чистой, тогда пленка покрывалась каким-то уебанским налетом и переставала быть липучей). Для этого я иногда обматываю его у самого горлышка куском целофанового пакета, который использую вместо ниток (он более эластичен и лучше сочетается с пленкой). Если есть сомнения - можно замотать пленкой в два слоя, но надо убедиться, что в месте горлышка (или "входа в контейнер" - хз как назвать) пленки плотно прилегают друг к другу и достаточно прозрачны (важно, чтобы между ними, причем не только в "обзорной зоне", не оказалась вода - иначе нихуя не будет видно). Так же, можно, например, плотно завернуть контейнер в обычный пакет и завязать его сверху - он удержит пленку контейнера от разворачивания (но надо не забыть сделать в нем дырочку), но это я придумал только что и сам так не делал. Кстати использовать пакеты вместо пленки я не советую - они могут быть менее устойчевы к нагреву или вообще быть пористыми. Использовать пленку для запекания (рукавы для запекания, например) тоже не советую, т.к. она плохо липнет и ее точно надо завязывать чем-нибудь, да и возьни с ней из-за этого очень сильно больше.
  216.  
  217.  
  218.  
  219. Иногда, после стерилизации между пленкой и дном контейнера таки скапливается вода (если это происходит, то ее там достаточно много, для того, чтобы сразу заметить). В этом случае не следует паниковать - можно просто проткнуть или как-то расковырять пленку и дать воде спокойно вытечь, но перед этим желательно обмотать этот контейнер у горловины, как написано в предыдущем абзаце.
  220.  
  221.  
  222.  
  223.  
  224.  
  225. 2.4* Варится (стерилизуется) контейнер в обычной кастрюле подходящего размера.
  226.  
  227.  
  228.  
  229. 2.4.1* Стеклянный контейнер должен на чем-то стоять, но не желательно касаться дна кастрюли - туда лучше подложить что-нибудь, например блюдце (по моим наблюдениям достаточно того, чтобы стаканы касались дна под углом, это получается естественным путем, если размер кастрюли в упор подходит для плотного расположения 7-ми круглых стаканов, тогда те, что по-периметру наклонены от центра, а центральный повисает на них). Если этого не сделать, то может сильно заебать шум слегка прыгающих стаканов.
  230.  
  231.  
  232.  
  233. 2.4.2* Пластиковый контейнер гораздо легче и должен плавать на поверхности воды, но надо позаботиться о том, чтобы он не накренился слишком сильно и не начал черпать воду, обычно помогает засунуть сразу два контейнера (или еще сколько-то), которые в упор подходят к кастрюле.
  234.  
  235.  
  236.  
  237. Поскольку они плавают - не надо делать так, чтобы они на чем-то стояли, но, если нечего делать, можно заморочиться тем, чтобы они все были выше воды - профит в том, что температура пара выше, но это уже феншуй, насамом деле, думаю, даже 80-90 градусов достаточно для стерилизации.
  238.  
  239.  
  240.  
  241. 2.4.3* Кастрюлю лучше накрыть крышкой или, еще лучше, сковородкой (т.к. контейнеры, скорее всего, будут существенно выпирать на краем кастрюли и крышка тут уже не поможет, а вот сковородка подходящей глубины - вполне. Как-то я использовал для накрывания вообще другую кастрюлю - это тоже вариант. Главное, чтобы пар не мог свободно улетать вверх, щель между кастрюлей и ее накрывашкой в этом смысле совсем не опасны).
  242.  
  243.  
  244.  
  245. 2.4.4* Воды надо наливать побольше - она быстро испаряется, но если налить слишком много - то будут слишком сильно выпирать плавающие контейнеры и вода может разбрызгиваться при кипении, В том числе попадая на ватку, что лучше минимизировать (хотя полностью избегать этого нет смысла).
  246.  
  247.  
  248.  
  249. 2.4.5* Слишком сильно кипеть воде не нужно, потому я сразу после закипания устанавливаю плиту на мощность, при которой вода немного булькает, но не устраивает водный ад и прочую вакханалию вокруг контейнеров. Если это запустить, то внутрь может попасть довольно много воды, это весьма плохо, т.к. зерно станет существенно менее проходимым для мицелия, что увеличит время колонизации, так же, скорее всего, приведет к скоплению жидкости у дна, если только там нет вермика. Эта жидкость если не закиснет, то может сделать дно контейнера вообще непроходимым для мицелия. Забегая вперед скажу, что в таком случае вполне допустимо достать из контейнера субстрат, который полностью колонизировал "нормальное" зерно, и просто отрезать чистым ножем необросшую часть с запасом где-то в сантиметр (со стороны обросшей, естественно). Если пожадничать и сделать слишком мелкий запас для отрезания, то увеличивается риск нахождения на срезе не полностью колонизированных зерен, что неизбежно приведет к заражению и полной гибели этого куска субстрата, спасать его в таком случае почти нет смысла.
  250.  
  251.  
  252.  
  253. 2.4.6* Варка длится рандомное время больше 30-40 минут, точно следить за ним нет смысла, так же не надо обеспечивать того, чтобы все зерно стерилизовалось равное время. Минимальное время зависит от количества зерна, но чем больше (время) - тем лучше. Через пару дней надо повторить процедуру, лучше сделать это несколько раз (3-х более чем достаточно). По большому счету, вместо долгой варки лучше сделать несколько менее долгих, но минимальная длительность должна быть достаточна для того, чтобы ВСЕ зерно в контейнере нагрелось до температуры кипящей водыи было таким хотя бы минут 15-20. Часа кипения, обычно достаточно даже для литровой банки с зерном (только при условии, что это не единственный цикл стерилизации).
  254.  
  255.  
  256.  
  257. Во время стерилизации на дырочку в пленке контейнеров можно положить ватный диск, при этом не имеет никакого значения то, что он намокнет или может свалиться. В данном случае вата - лишь простейшая защита от резкого попадания лишней воды внутрь контейнера.
  258.  
  259.  
  260.  
  261. По большому счету, вата во время варки не обязательна, может даже лучше ее не использовать (так сложилось, чтоя всегда использую), но она явно не сделает хуже. Хотя ее отсутствие может избавить от необходимости быстро снимать мокрую ватку, которая вызывает закупорку дырки в пленке и ее резкое проседание при снятии крышки кастрюли, т.к. быстро падает температура и давление внутри контейнера, котрое уравнивается за счет насилия над нашей пленкой. Часто ватка просто сваливается во время варки или прилипает к крышке кастрюли - в любом слукчае волноваться не стоит. Если она не используется или отвалилась, то на место дырочки следует положить сухую ватку непосредственно перед выниманием контейнеров (или тогда, когда это будет обнаружено, если ты все же решил использовать ватку и во время варки). Делать это лучше пока от воды еще идет пар (он препятствует попаданию в дырочку всякой нечисти). Кстати следует заметить, что при открывании крышки кастрюли контейнер резко засасывает в себя воздух, пока давление не уравняется, но это тоже не повод для беспокойства, просто надо быть чуть внимательнее и не дышать на них в это время, например, и закрыть окно, либо просто аккуратно поднимать крышку (но если ватка используется, то это сделает только хуже, т.к. мы не сможем быстро заменить ее на сухую и освободить дырочку для уравнивания давления!! В таком случае надо просто открыть кастрюлю и быстро заменить ее сухой). Что-то я уже повторяюсь, кажется... В общем тут нет ничего сложного или даже важного, просто я пытаюсь рассмотреть все варианты, чтобы молодой гровер не мудорствовал на этом месте зазря.
  262.  
  263.  
  264.  
  265. 2.4.7* После варки на дырочку в пленке кладется ватка (ватный диск), о стерильности тут беспокоиться нет смысла, разве что можно смочить прикасающуюся часть ватки антисептиком и прямо так положить на пленку. Но и без этого на сухой вате, можно считать, ничего нет.
  266.  
  267.  
  268.  
  269. 2.4.8* После последней варки на дырочку опять кладется сухая ватка и приклеивается к пленке при помощи обычного [b]ПВА[/b] по периметру ватки. Приклеивание и введение взвеси следует делать только после полного остывания контейнера и всего зерна в нем, я обычно оставляю его на но ночь, а из-за лени - иногда даже на несколько дней, даже на пару недель, это дает дополнительную уверенность в том, что в контейнерах нет плесени и бактерий. Если я оставляю контейнеры и не уверен, буду ли стерилизовать их еще, то я все равно никак не прикрепляю ватку, либо прикрепляю ее резинкой [spoiler]для денег (кстати ее можно варить)[/spoiler], гланвое, чтобы ее не сдуло ветром. Как-то у меня был случай: я не заметил слетевшую ватку, и контейнер стоял с дырочкой несколько дней, тем не менее потом я решил не стерилизовать его повторно и заражения до сих пор нет - это говорит о том, что очень легко переоценить важность некоторых мелочей.
  270.  
  271.  
  272.  
  273. 2.4.9* Для стерилизации можно использовать и скороварку, если она есть, тогда время сокращается где-то до 30 минут кипения, но пластик использовать уже не советую, т.к. температура в ней может быть существенно выше, чем просто в кипящей воде. Но мы-то знаем, что все, что нас интересует, погибает уже при 100 градусах по той простой причине, что почти полностью состоит из воды, которая закипает в клетках нахуй и убивает все организмы изнутри, кроме спор (плесени, например) или некоторых экстремофилов, от которых не стасет даже 300 градусов, но отлично поможет дробная стерилизация, описанная пару абзацев назад.
  274.  
  275.  
  276.  
  277. В общем лично я не использовал скороварки и не вижу в ней никакой необходимости, я даже не уверен, что она позволит сократить время стерилизации.
  278.  
  279.  
  280.  
  281. 2.4.10* Иногда я оставляю кипячение на ночь, заранее ставя будильник с расчетом на примерно 3 часа кипения, а просыпаясь от него просто выключаю, не вставая с кровати, пилот, к которому в итоге подключена плитка - в таком случае можно не париться насчет ваток и всего такого, т.к. кастрюля накрыта и остывать она будет довольно плавно, что не вызовет серьезного проседания пленки. Утром можно просто быстро и аккуратно заменить ватки на сухие, за пару миллисекунд в дырку ничего не залетит. Оставлять на больший срок в таком виде не советую, т.е. накрытые крышкой, но не защищенные ваткой (либо прикрытые мокрой ваткой) контейнеры, куда более уязвимы, хотя на несколько часов, думаю где-то до 12, это совершенно не значительно. Если есть достаточное количество кастрюль, то можно приладиться стерилизовать по-ночам, это здорово экономит время: одна прокипела - быстренько заменил на другую, менять ватки и перекладывать контейнеры в этом случае не надо, делать это посреди ночи не очень прикольно - обожгешься, взбудоражишься с непривычки от мысли что будешь растить грибы и потом хуй уснешь. В этом есть смысл, если ты работаешь - стерилизация требует больше всего времени, а "вечер" работающего человека редко длится больше 3-4 часов, за это время можно успеть простерелизовать всего пару партий контейнеров (тут партия - столько, сколько помещается в кастрюлю. Я варю по две коробочки или по 7 стаканов). Особенно это важно тогда, когда наваришь дохуя зерна, кстати в этом случае, если не получится простерилизовать все в течении 12 часов, я советую провести предварительную стерилизацию минут по 15-20, после этого они могут ждать своей очереди уже как минимум день-полтора.
  282.  
  283.  
  284.  
  285. [b]В случае ночной варки советую ставить сразу два будильника[/b], а воды наливать так, чтобы при вялом кипении ее хватило до утра (у меня было как-то так, что я просто вырубил будильник, как часто делаю лол, утром охуел и поблагодарил себя за то, что не пожалел воды, которая выкипела за всю ночь только на 2/3, хотя вряд ли случилось бы что-то хуже расплавления контейнера и адской вони, которую я точно не пропустил бы). Ну еще надо следить за тем, чтобы капающая вода ничего не закоротила, для этого я оборачиваю плитку обычным полотенцем (но только чтоб оно не касалось нагревающегося элемента), которое закрывает и регулятор мощности (там, наверно, и есть чего коротить, хотя вряд ли. Но вдруг плитка сделана в Китае?).
  286.  
  287.  
  288.  
  289. 2.5* Напомню, что до всех этих размышлений мы приклеили ватку к пленке обычным ПВА, а пока читали все это - клей высох (кстати я удивился, что он клеится к пленке, причем держится весьма хорошо. Еще раз "кстати": ПВА совершенно не токсичен, кажется его можно даже есть. Но он растворяется водой, так что варить его - плохая идея. Другой клей надо использовать аккуратно, например некоторые мощные клеи, типа момента или суперклея, могут вступить в реакцию с пленкой, а вата от суперклея вообще может загореться или как минимум нагреться до очень высокой температуры, что повредит пленку и нихуя не склеит. Короче ПВА - наш выбор).
  290.  
  291.  
  292.  
  293.  
  294.  
  295.  
  296.  
  297.  
  298.  
  299. [u][i][b]3)[/b][/i][/u] После высыхания клея (пара минут) можно вводить взвесь:
  300.  
  301.  
  302.  
  303.  
  304.  
  305. 3.1* ватный диск прокалывается шприцом со взвесью под очень острым углом (иначе ее хуй проткнешь), при этом ватку лучше придерживать руками. Иглу сразу перед и после введение я протираю антисептиком без всяких прокаливаний, т.к. не вижу в них смысла, если только не подозревать плесень внутри кончика иглы. Для протирания сгодится любой антисептик для внешнего применения из аптеки, например "салициловый спирт" или хлоргекседин (или вообще перекись), если немного антисептика попадет внутрь (в том числе во взвесь, но тут лучше быть аккуратным) - похуй, на спирт и перекись точно похуй, а вот насчет хлоргекседина - не уверен, но я его не использую, мне больше нарвится резкий запах спирта :3 пить алкоголь не люблю, если че.
  306.  
  307.  
  308.  
  309.  
  310.  
  311. 3.2* Ввожу в каждый контейнер столько взвеси, чтобы на все контейнеры хватило 1/3 шприца.
  312.  
  313.  
  314.  
  315.  
  316.  
  317. 3.3* После окончания введения взвеси я перетряхиваю зерно в контейнерах, но особо усердствовать не стоит - надо чтобы перемешался только верхний слой зерна (взвеси в каждый контейнер должно попасть не так уж и мало, так что хватит более-менее равномерно покрыть всю поверхность, главное не беспокоиться за это и и не трясти контейнер на чем свет стоит. Помни: что лучшее - враг хорошего). Потом ничего перетряхивать уже не нужно. Такое раннее перетряхивание позволяет не шевелить воткнутую иглу для разбрызгивания взвеси по большей поверхности, при этом удается распределить ее даже равномернее и глубже, чем при обычном "орошении" шевелящейся иглой. Помимо этого мы меньше повреждаем ватку, в которой не расковыряется дырища, не рискуем сильнее запланированного порвать пленку, да еще и не беспокоимся по поводу слипшихся кусочков мицелия (при "обычном" перетряхивании это приводит к неровной поверхности субстрата, а лучше бы ему быть плоским), ну и получаем лучший эстетический вид, т.к. нам не придется травмировать перетряхиванием уже развивающуюся грибницу и можно будет наблюдать красивый и молодой мицелий с пушистыми, не примятыми, гифами более-менее равномерно покрывающий весь контейнер. Красота, в общем. К тому же перетряхивание ускоряет заростание ну очень заметно, пропорционально площади поверхности. В качестве эксперимента, более опытный гровер может попробовать перетряхнуть зерно так, чтобы взвесь попала и вглубь контейнера, но надо постараться не запачкать пленку, иначе через нее ничего не будет видно, да и на ней может вообще начать расти мицелий или проберется плесень, если зерно коснется или даже прилипнет к ватке (что не так просто заметить). В общем перетряхивания, во время которых зерно касалось вентиляционного отверстия лично у меня существенно чаще приводили к заражениям.
  318.  
  319.  
  320.  
  321.  
  322.  
  323.  
  324.  
  325.  
  326.  
  327.  
  328.  
  329. [u][i][b]4)[/b][/i][/u] После всего этого контейнеры ставятся в темный угол шкафа и про них можно забыть надолго. Дня через 3-4 надо глянуть, не появилась ли плесень или мицелий. Если обнаруживается плесень - пленка сразу снимается, а все содержимое выкидывается, освободившийся контейнер моется и используется по новой (прежде чем сделать это - прочти вконце раздела информацию об естественном изменении цвета мицелия, там рассказывается в каких случаях нормальное состояние можно принять за плесень). Если обнаруживается закисание - то оцениваем его масштабы и уже сами принимаем решение - рисковать и волдохаться с ним или выкинуть и сделать заново. Случай любого заражения - это сигнал к тому, чтобы внимательнее относиться к стерилизации. Практика показывает, что можно избежать заражений почти со 100% эффективностью.
  330.  
  331.  
  332.  
  333. Если заражения происходят массово или есть плохое предчувствие - может быть проблма со взвесью, что редкость. В таком случае следует оставлять один конетейнер стерильным, ничего в него не инокулируя, тогда сразу будет понятно в чем проблема - в стерилизации или во взвеси. Со взвесью у меня такое бывало всего несколько раз, почему-то каждый - только когда я начинал гровить снова после перерыва, но в итоге я пришел к выводу, что от этого помогает хранение взвеси в холодильнике, видимо плесени в таких условиях приходится нелегко и имунная система нашего любимого гриба успешно борется с ней, т.к. развита куда круче (плесень почти не может развиваться в чистой воде, в отличии от спор высших грибов, у которых есть на борту небольшой запас пищи).
  334.  
  335.  
  336.  
  337. Из всего этого опять следует то, что новичкам надо делать простейшую взвесь в стерильной воде из аптеки, а не заморачиваться с ЖМ. Экспериментировать с медом стоит только аккуратно, не рискуя будущим урожаем и не используя его дял всех контейнеров (заодно появляется шанс сравнить эффективность). Все равно ампулы с водой стоят правда очень мало и при этом она (по нашим меркам) идеально чиста. В водопроводной воде может быть дохуя всяких минералов и тому подобного, думаю, что могут быть даже белки, не говоря уже о хлорке, это может повредить кубам и сыграть на руку плесени. Хотя многие делают взвесь просто в кипяченой воде (кипятить для этого надо только холодную воду, в ней меньше хлорки), но если уж есть силы купить шприцы - можно купить и ампулы, если только шприцы не реюзаются, чего я не вижу смысла делать.
  338.  
  339.  
  340.  
  341. Старайся не беспокоить мицелий - каждое его доставания даже на тусклый свет несколько замедляет рост, тем не менее очень желательно мониторить его на предмет заражений, это достаточно делать раз в 2-4 дня. Да и надо уже сразу тренировать в себе силу воли и несоклько умерять любопытство, обычно нетерпение и неаккуратное любопытство являются причиной почти всех фейлов.
  342.  
  343.  
  344.  
  345. На этом этапе можно заметить, что кубенсисы синеют на воздухе: это может выражаться в сине-зеленой окраске в районе вентеляционной дырки, но может появляться и в других местах. Так же мицелий часто синеет на поврежденных участках. Кстати больше всего, по-моему, синеет стрейн В+, он мне вообще нравится больше всех. Можно принять такое посинение за плесень, но, на самом деле, плесень сложно с чем-то перепутать, так что если есть сомнения - можно просто отставить на всякий случай подозрительный контейнер в сторону от других и подождать еще несколько дней - плесень развивается очень быстро и если это правда она, то вскоре не будет никаких сомнений. Открывать пленку лучше в другой комнате или вообще в туалете - плесень только и ждет, чтобы мы раскидали ее споры по всей квартире.
  346.  
  347.  
  348.  
  349.  
  350.  
  351.  
  352.  
  353.  
  354.  
  355.  
  356.  
  357. [u][i][b]5)[/b][/i][/u] После полного обрастания:
  358.  
  359.  
  360.  
  361.  
  362.  
  363. 5.1* Я просто достаю мицелий из контейнера и кладу в пластиковый ящик, который 2 раза в день открываю и брызгаю туда из бытового пуливилизатора обычную кипяченую воду.
  364.  
  365.  
  366.  
  367.  
  368.  
  369. 5.2* Так же можно не доставать зерно из контейнера, но тогда надо обмотать его фольгой. Под фольгу лучше положить что-то темное, например какую-нибудь ткань, т.к. через даже тонкую стенку при помощи фольги свет может распространиться довольно глубоко в контейнер и грибы начнут расти в стену. Ждать урожая от одной до пяти недель.
  370.  
  371.  
  372.  
  373.  
  374.  
  375. 5.3* Если для обрастания субстрата подходит почти любая температура, комнатная - точно подходит, то для плодоношения лучше прохладная температура, точные цифры я назвать не могу, т.к. не запоминаю такие вещи, но это можно найти в интернете. Именно поэтому грибы довольно тяжело выращивать летом, а зимой - проще всего. Но даже летом не следует отчаиваться, следует, как обычно, запастись терпением - своего первого урожая (после полного обрастания субстрата и выставления в парник, но летом) я ждал больше двух месяцев.
  376.  
  377.  
  378.  
  379. В качестве бюджетного варианта охлаждения парника можно использовать такую конструкцию (размышления с дивана):
  380.  
  381. - на парник ставится плоский лоток с водой, идеально, чтобы его площадь была с парник или чуть больше;
  382.  
  383. - рядом ставится самый дешевый вентилятор и направляется на этот лоток;
  384.  
  385. - в результате такого активного испарения воды ее температура должна существенно упасть, что и охладит парник.
  386.  
  387.  
  388.  
  389.  
  390.  
  391. 5.4* Правда больше такие задержки не происходили и теперь грибы растут довольно быстро. Вообще это характерно для всгео в грибах - когда поддается один этап в дальнейшем он не вызывает проблем, даже если в первый раз был очень сложным. Именно поэтому нужно приложить все силы к тому, чтобы получить первый урожай, а ставить эксперименты и выебываться надо уже потом, сразу может просто не получится. Да и мы же растим их ради получения псилоцибина, а не выебонов, не понятно перед кем - просто угомони свою фантазию, быстрее вырасти грибов, съешь их и они быстро поставят тебя на твое место, отбив всякое желание выебываться (но не отбив желания совершенствовать свою технику выращивания), вынудив сосредоточиться на том, что тебе откроет в тебе же псилоцибин (псилоцин распадается при сушке, но псилоцибин, которого в грибах вполне достаточно, превращается в псилоцин в организме человека).
  392.  
  393.  
  394.  
  395.  
  396.  
  397. 5.5* Перед грибами сначала появляются характерные примордии, их сложно описать, но их невозможно не узнать - на них четко виден зачаток ножки и коричневая точка - зачаток шляпки. Растут они очень быстро, тянутся грибы на свет, при этом достаточно обычного рассеяного света в комнате, но лучше избегать прямых солнечных лучей. Чтобы грибы росли правильнее можно сделать стенки парника непрозрачными или даже частично закрыть крышку, чтобы свет проходил через небольшое отверстие, тогда грибы будут тянуться к нему, иначе, если даже закрыть стенки, грибы будут рости все же под большими углами и враскорячку.
  398.  
  399.  
  400.  
  401.  
  402.  
  403. 5.6* Ести есть умения и желание - можно соорудить простейший светильник для грибов из светодиода (лучше из синей части спектра), батарейки с подходящим (светодиоду) напряжением и сопротивления, лучше переменного, которое позволит плавно регулировать яркость - она должна быть совсем небольшой, такой, чтобы на нее можно было смотреть своими глазами в полной темноте и не испытывать дискомфорта. Одной батарейки с использованием сопротивления должно хватить на очень долгое время, может быть вообще несколько недель непрерывного свечения (на ночь можно не выключать, наверно даже лучше не выключать, т.к. грибы растут и ночью).
  404.  
  405.  
  406.  
  407.  
  408.  
  409. 5.7* Если ты таки хочешь, чтобы грибы рости более-менее ровно, тогда вопрос освещения надо решить сразу при выкладывании в парник, а если ты решил не вынимать мицелий из пластиковых контейнеров, то надо заранее, как можно раньше, позаботиться об обеспечении непрозрачности его стенок (по моим наблюдениям, грибы получаются несколько кучнее и равномернее, если им для роста доступна не вся поверхность мицелия, как у вынутого из контейнера, а только одна сторона, но она должна быть достаточно большой - стаканы в этом смысле совсем не подходят, а вот пищевые контейнеры - вполне).
  410.  
  411. Но можно обойтись и без этого, по крайней мере для первого урожая это точно не нужно.
  412.  
  413.  
  414.  
  415.  
  416.  
  417. 5.8* Если мицелий уже выставлен в парник, но не плодоносит больше недели, то:
  418.  
  419.  
  420.  
  421. 5.8.1* Можно провести для него холодный шок - для этого он кладется в холодильник на ночь или даже сутки. Многие предлагаю параллельно замочить его в воде, но тут надо быть аккуратным, т.к. это может привести к заражениям (хотя и маловероятным). На всякий случай, можно добавить в воду для замачивания антибиотики, например гентамицин, который продается в ампулах уже в виде раствора. Ну и вода должна быть чистой, как минимум кипяченой (собирать столько воды из ампул - абсурд). Такое замачивание называется "регидрация". Обычно оно используется для насыщения уже отплодоносившего и истощенного кейка водой, но в этом случае скорее для пробуждения естественного механизма - стало мокро и холодно, значит уже осень и скоро настанет пиздец, надо скорее раскидывать споры.
  422.  
  423.  
  424.  
  425. 5.8.2* В качестве еще одного способа, стимулирующего плодоношение, можно использовать вспышку от фотоаппарата - она не способна обжечь мицелий (если не перестараться и использовать обычную бытовую мыльницу), но она является очень яркой и даже проникает на приличную глубину внутрь субстрата. Мне этот метод кажется эффективным, не смотря на его мифичность.
  426.  
  427.  
  428.  
  429. 5.8.3* При этом все равно придется запастись терпением - даже после такой стимуляции, даже если все это совместить, грибы едва ли попрут сразу, скорее всего придется ждать еще минимум пару дней.
  430.  
  431.  
  432.  
  433. 5.8.4* Я понимаю гроверов, которые хотят уже поскорее получить урожай, но это такое дело - тут все же очень важно терпение. Многие советую вместо такой стимуляции просто усердно проветривать парник (просто открывать его) 1-2 раза в день и следить за влажностью - она должна быть 100%, т.е. воздух в парнике должен быть насыщен водяными испарениями и вода не должна испаряться. Короче керамзит должен быть всегда мокрым. Капли на стенках парника или его крышке - это верный признак такой влажности. Заливать мицелий, кстати, тоже совсем не стоит. Я полностью согласен с этими советами, мне кажется даже 1-2 недели ожидания не сыграют большой роли, зато мицелий будет менее травмирован и может дать больше урожай на второй и последующих волнах. Да и в любом случае - только первого урожая надо ждать, дальше грибов будет более чем достаточно и разница начала плодоношения в неделю совсем не будет играть роли. Наоборот, может стать даже немного лень следить за кейками, на которых уже начали рости грибы. В общем - терпение важнее всего.
  434.  
  435.  
  436.  
  437. 5.9* Иногда бывает такое, что надо куда-то уехать на довольно долгий срок, а поручить уход за грибами некому. В таком случае я советую поставить полностью или почти полностью обросшие контейнеры в холодильник, но ни в коем случае не заливать их водой - это нельзя делать дольше суток. Тогда как просто в холодильнике они могут храниться довольно долго, в моем собственном опыте был случай, когда они лежали там около двух недель, после этого весь субстрат жил нормальной жизнью. Кстати, это были моим первые опыты с грибами... Я не уверен, что так можно хранить плодоносящие кейки (это наоборот может стимулировать новую волну плодоношения), даже если грибы с них собраны полностью до последнего аборта, но еще не начавшие плодоносить кейки из парника - точно можно. В обоих случаях лучше позаботиться о том, чтобы там было темно (хотя в холодильнике и так довольно темно).
  438.  
  439.  
  440.  
  441. ------------------------------------
  442.  
  443. [b]Сбор урожая и консервирование:[/b]
  444.  
  445.  
  446.  
  447. Когда грибы начинают расти надо следить за увлажнением субстрата: считай, что каждый грамм гриба отнимает грамм воды у кейка. Во время плодоношения следить за влажностью и проветриванием особенно важно.
  448.  
  449.  
  450.  
  451. Грибы следует собирать тогда, когда у них полностью раскрылась вуаль. Многие советуют собирать сразу все грибы, это и правда лучше, но имеет смысл, только если все они более-менее одинаково быстро развиваются (не считая "абортов" - примордий или небольших грибов, явно остановившихся в развитии), в противном случае я считаю допустимым собирать только те, которые прекратили рости (надо учесть, что гриб может увеличиваться визуально, но не увеличиваться в весе, хотя это не особо важно, но значит то, что ради лишнего грамма чего-то ждать не стоит). При таком подходе надо быть очень аккуратным, т.к. повышается риск разных проблем, связанных как с субстратом, так и самими грибами. Иногда, после сбора первых грибов другие правда останавливаются в развитии, причем это может коснуться не всех грибов. Остановившиеся грибы через какое-то время (1-2 дня) начинают загнивать - это очень плохо, их следует сразу срезать и отрезать больные кусочки и либо съесть, либо отправить на консервирование.
  452.  
  453.  
  454.  
  455. Если на кейке осталось всего пара грибочков - не стоит дожидаться их роста, лучше аккуратно собрать с кейка ВСЕ грибы, даже мелкие примордии, аборты и все такое (все это, кстати, съедобно) и ждать второй волны. Если кейк заметно похудел - есть смысл провести регидрацию с холодным шоком, но не делай этого сразу после сбора грибов, лучше дать мицелию немного подлечиться хотя бы 1-2 дня, а в воду для регидрации уже настоятельно советую добавить антибиотики. Проводить ее стоит уже не так долго, 6 часов должно хватить, 12 - с избытком, больше не стоит.
  456.  
  457.  
  458.  
  459. Пара слов про консервирование: не замораживайте грибы - при этом они часто (но, почему-то не всегда) очень сильно теряют свои свойства. Самым оптимальным является просто высушивание, причем сушить их куда проще, чем можно подумать: я просто выкладываю их на чистую бумажку, кладу в темное место и не плотно накрываю другой чистой бумажкой, высыхают они за пару дней. Может это не самый экономный способ по отношению к веществам, но, поверь, грибов будет настолько дохуя, что это не будет играть существенной роли, простота и надежность будут куда важнее. К тому же сухие грибы вообще удобнее хранить.
  460.  
  461.  
  462.  
  463. Есть еще способы консервирования в меде и шоколаде, но с медом лично у меня толком ничего не получилось (но мед, кстати, очень хорошо перебивает вкус грибов, если он уже начал вызывать рвотные позывы, что очень редко бывает в первые разы, но почти всегда развивается довольно быстро, может всего за 3-4 приема). Шоколад же скоре является удобным способом для безпалевной транспортировки и употребления (хотя не понятно, где может потребоваться беспалевное употребление грибов? Я бы не стал есть их там, где есть хоть что-то хоть чуть-чуть враждебное). Как он днлается можно узнать в интернете, сложно в этом ничего нет, да и делается он из сухих грибов, так что сначала их следует засушить, а потом думать что да как.
  464.  
  465.  
  466.  
  467. Про дозировки написано в следующем разделе, тут я только оставлю замечание про дозировку и сушку: в магазине типа эльдорадо можно купить совсем не дорогие кухонные весы, которые вешают с точностью до грамма, но опыт подсказывает, что мелкие веса они меряют с большой погрешностью, особенно это заметно, если постепенно подкладывтаь на них небольшие грузы, например аккуратно сыпать сахар - можно насыпать несоклько десятков грамм, но т.к. это происходит как-то слишком плавно на весах все еще будет ноль, если сахар снять и положить на весы одним разом - вес окажется довольно точным. В общем, у таких весов приличная погрешность при маленьких грузах, а сухие грибы весят очень мало, примерно в 10 раз меньше свежих. Для того, чтобы надежно дозировать их и не шаманить с весами я предлагаю простой прием: сразу после сбора грибы следует взвесить и разделить на порции, в соответствии с дозировками свежих грибов. Сушить их потому надо уже разделенными, т.е. сначала разложить на разные кучки, а потом высушить все эти кучки и разложить в отдельные пакетики - это самый простой и самый надежный способ, т.к. дозировки свежих грибов измеряют десятками грамм, весы с этим справляются довольно точно. Но если у тебя есть электронные весы, способные надежно отмерять граммы и даже доли грамм, то можешь просто поделить дозировку свежих грибов на 10 и получить дозировку для сухих грибов.
  468.  
  469.  
  470.  
  471. Еще стоит заметить, что многие перемалывают сухие грибы в порошок, у этого способа есть свои плюсы, особенно при приготовлении шоколада. Так же, например, можно разложить порошок в опустошонные капсулы от какого-нибудь пирацетама и глотать капсулы, если совсем уже невмоготу терпеть их вкус.
  472.  
  473.  
  474.  
  475. ------------------------------------
  476.  
  477. [b]Маленькие заметки к употреблению.[/b]
  478.  
  479.  
  480.  
  481. Вступление, заметки чуть ниже:
  482.  
  483.  
  484.  
  485. Я не сторонник навязывания эзотерических отношений к психоделикам, более того, я считаю недопустимым пропаганду такого отношения, как и любого другого. Действие грибов носит очень личный характер и отражает именно употребляющего, а не его городского шомана или писателя из интернета. В общем я настаиваю на том, чтобы каждый относился к грибам как хочет, но не настаивал на своем отношении как на единственном правильном, если не способен обосновать объективность такого отношения, тем не менее выражение субъективного отношения может быть куда более интересно читателям трипрепортов и просто всяких размышлений, но надо чтобы субъективное было похоже на субъективное, а не преподносилось как объективное.
  486.  
  487.  
  488.  
  489. Так же я не считаю, что люди, употребляющие грибы ради "самопознания" (по крайней мере так они говорят, ясно что не многие правда занимаются этим), правы больше, чем те, кто употребяет их ради развлечения или удовольствия, или вообще от скуки. Я убежден, что каждый вправе делать то, что хочет. Самое странное то, что развлекающиеся люди не делают замечаний (точнее делают гораздо реже) в адрес самопровозглашонных "шоманов", но часто это связано просто с тем, что они не понимают "шоманов", тогда как шоманы негодуют ну очень часто, но я не поверю, что они не понимают такой простой категории как "развлечение", видимо у этого другие причины, вроде обостренного эгоцентризма, либо это такая форма неопнимая, но, в любом случае, спорящие люди выставляют себя только в негативном свете. Пожалуй, грибы способны научить нас общаться открыто, дружелюбно и непредвзято, я думаю правильно верить в первую очередь в это, а потом уже во все остальное. Хотя это уже мое личное мнение.
  490.  
  491.  
  492.  
  493. Дальше идут некоторые заметки, которые адресованы, в первую очередь тем, кто не знаком с психоделиками совсем. И так, теперь, собственно, сами заметки:
  494.  
  495.  
  496.  
  497. 1. Грибы со временем для большинства становятся невыносимыми на вкус. Я не представляю, с чем это связано, может какой-то условный рефлекс, но для меня самого это стало большим удивлением - сначала грибы мне даже нравились да и на вкус они были как обычные грибы, но с каждым следующим приемом в них все больше и больше проявлялся их характерный привкус, который в итоге стал слишком сильным и теперь я не могу их есть не морщась. К счастью это касается не всех, если верить интернету, но все, кого я знаю и кто употреблял их - прошли через это.
  498.  
  499.  
  500.  
  501. 2. Грибы часто вызывают очень большую слабость, в прямом смысле начинаешь чувствовать гравитацию, встать с кровати бывает очень сложно. Правда это происходит не всегда и, зачастую, если все же встать с кровати, то оказывается, что эта слабость не мешает двигаться. Но обнаруживается раскоординация движений и что-то вроде ощущения сместившегося центра тяжести - со стороны человек выглядит как больной паркинсонизмом, но с весьма плавными движениями.
  502.  
  503.  
  504.  
  505. 3. Грибы не вызывают очень сильных визуалов, их не сравнить с тем, что происходит, например, от 25I-NBOMe. Тем не менее они могут вызывать очень глубокие внутренние переживания, связанные с воспоминаниями, фантазиями, обстановкой и т.п. Наверное лучше всего сравнить действие грибов с резким погружением в детство.
  506.  
  507.  
  508.  
  509. 4. К псилоцибину развивается толерантность, между приемами лучше делать перерыв хотя бы в 2-3 дня, а лучше - неделю.
  510.  
  511.  
  512.  
  513. 5. Действие грибов сильно зависит от дозировки (тут приводится для свежих кубенсисов, для сухих чисна надо поделить на 10, но лучше разделять на дозы свежие грибы и сушить уже разделенные):
  514.  
  515. * Обычной считается дозировка в районе 20-40 грамм, при ней грибы заметно действуют где-то до 3-5 часов, это время может довольно сильно колебаться.
  516.  
  517. * При умеренном превышении дозировки наблюдается в большей степени увеличение продолжительности трипа, чем его "глубины". Причем продолжительность может возрасти очень сильно, иногда в несколько раз (кажется я слышал рассказы людей, которых не отпускало по 12 часов к ряду), но при этом неизбежно увеличивается и глубина трипа, переходя все разумные границы - я не советую так делать. Стоит заметить, что я замечал тяжелые трипы (не только у себя, разумеется) наверно только при таком превышении нормальной для потребителя дозировки, приятного в этом не особо много, хотя и опасного ничего нет.
  518.  
  519. ри этом при не особо сильном превышении ее (например до 50-70 грамм) может не усилиться трип как таковой, но в любом случае увеличится его продолжительность, иногда в два и более раз, но у этого есть естественный предел - в какой-то момент можно будет добиться настолько глубокого трипа, что не получится даже пошевелиться, причем такие переборы (по моим наблюдениям) чаще прибодят к тяжелым трипам даже у люде, с которыми бэды случаются ну очень редко. сильно колебаться.
  520.  
  521. * При пониженных дозировках грибы действуют несколько иначе: они могут вызвать легкие визуалы и состояние сознания схожее с накуркой, особенно в плане речи и кратковременной памяти (при этом без характерной нормальной дозировке грибов радостности) и в целом это похоже на состояние опьянения, но, все же, с алкоголем это не сравнить. Как раз после грибов я практически и перестал пить алкоголь - лучше уж съесть 5-15 грамм кубенсисов, это как минимум мене вредно, но и более приятно. При этом связь с реальностью настолько надежна, что в таком состоянии можно даже находиться среди людей (друзей, разумеется), которые ничего такого не употребляют, а что-нибудь пьют, например, или курят траву... В общем легкий отдых (в сравнении с полноценным трипом, конечно). Именно это их свойство говорит о том, что можно практически любого безопасно для него самого подготовить к настоящему трипу дав ему сначала небольшую дозировку, при которой он сможет понять, что это такое вообще, а потом можно и довести дозиролвку до нормальной. Так же см. 9-ю заметку.
  522.  
  523.  
  524.  
  525. 6. ВНИМАНИЕ! Грибы СИЛЬНО увеличивают зрачки, это очень заметно! А в норму они приходят далеко не сразу.
  526.  
  527.  
  528.  
  529. 7. Если ты хочешь погрузиться в себя полд грибами, например бороздить просторы своей памяти или испытать какие-то необычные переживания - настоятельно рекомендую принимать грибы одному. Может быть даже весь трип пройдет под одеялом, но в этом я и не вижу ничего плохого. Важно только учесть следующее замечание.
  530.  
  531.  
  532.  
  533. 8. Грибы очень непредсказуемы: как бы тебе не хотелось - вряд ли получится настроиться на какой-то определенный трип заранее, а если получится - велик шанс того, что сознание сыграет с тобой злую шутку и ты получишь свои желания наизнанку. Например, ожидая красивые визуалы и постоянно думая о них, у меня как-то случилось такое, что визуалов не было вообще, даже намека на них, а из переживаний осталось только оголившееся абстрактное желание, уже не привязанное к чему-то, в общем это весьма неприятно. Наверно самое важное - это избежать тяжелого трипа (если честно - я не понимаю как такое может быть под грибами, хотя это может быть моей личной особенностью), но для этого надо думать не о том, как его избежать, лучше вообще не думать о трипе, а постараться заранее подготовить себя морально: успокоиться, понять свое положение (в своей жизни), т.е. перестать мопротивляться ему, попробовать думать без привязки к категориям "хорошо" или "плохо" (мне кажется только из-за их существования в принципе возможно восприятие трипа как хорошего или плохого, если отказаться от такого деленя, то переживания будут ощущаться свободными, они не будут результатом сражения хорошего и плохого).
  534.  
  535.  
  536.  
  537. 9. Если есть желание приобщить какого-то другого человека к грибам, при этом нет четкой уверенности в том, что он действительно может перенести это и не охуеть абсолютно полностью (что выльется, в худшем случае, в мнение о том, что грибы - это плохо), то точно не стоит оставлять его одного в трипе (при этом вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть близкими друзьями и очень сильно доверять друг другу, в противном случае этого лучше не делать, да и не должно понадобиться) - когда существует общение с другим человеком реальность потерять невозможно, а процесс мышления работает более-менее обыденно, т.е. происходят только локальные изменения в разных частях сознания, но в целом человек чувствует себя как обычно. В общем это существенно проще. Так же см. заметку 5.
  538.  
  539.  
  540.  
  541. 10. Наконец, грибы вполне успешно смешиваются с другими ПАВ. Тут я изложу свои наблюдения:
  542.  
  543. * Прием грибов во время курса ноотропов (пирацетама) усиливает действие грибов, но не особо сильно, в принципе, можно не учитывать этого, особенно на фоне того, что после ноотропов куда проще сохранить привычное мышление.
  544.  
  545. * Грибы смешиваются с травой, при этом я не советую курить до их приема, т.к. после начала их действия может оказаться, что курить не хочется. Ты до начала трипа и в трипе - это довольно разные люди, так что оставь все, что не относится к трипу за его пределами. Относительно эффекта, если все таки покурить, я заметил довольно сильный пиздец в области кратковременной памяти, при этом сложно оценить, насколько он сильнее обычного пиздеца при простой покурке, без грибов. В общем с травой под грибами куда рпоще потерять связь с реальностью, т.к. восприятие становится очень фрагментарным и кусочно-несвязным, зато увеличивается интенсивность трипа, если можно так сказать. На выходе от грибов можно покурить и протсо накуриться, это даже может помочь уснуть.
  546.  
  547. * Предположительно грибы смешиваются с фенилэтиламиновыми психоделиками. Лично я пробовал их с 25N-NBOMe, как в обычных дозировках, так и при существенном превышении дозировки и того и другого (но не более чем в 2 раза). Это был единственный случай, так что я описываю именно его: на внутреннюю ориентированность грибов наложилось мощнейщее эмоциональное обострение нбома, вместе с бодростью, которую он вызывает, в результате я ощущал себя как бестелесный комок чувств, но это был, пожалуй, самый страшный трип, т.к. я полностью утратил связь с реальностью и вполне мог навредить себе. Потом довольно долго вспоминал кто я, было очень удивительно ощутить момент, когда мои совственные воспоминания снова стали моими (или я - ихним), а не просто какой-то чужой историей. В целом смешивание грибов с нбомом мне показалось не особо ценным, не думаю, что буду это делать еще.
RAW Paste Data