Креслотред /шапка

Тема - Креслотред №

Тег - armchair

[b]Предыдущий тред:[/b] *ссылка*

[b]Как выбрать нормальное кресло:[/b]

1) Согласно медицинским исследованиям, сидеть более 2-х часов в одном положении очень вредно, нужно почаще вставать, ходить, или хотя бы менять свой угол наклона в кресле.
Поэтому, в первую очередь, стоит рассматривать кресла с различными механизмами наклона спинки(сихронный механизм, асинхронный и т.д.), которые обеспечивают правильное положение тела при различных положениях.

2) Обивки:
а) Кожа - если в вас еще живет дух 90х, или так уж сложилось что любите "натуральное" - спрашивайте кожу Люкс выделки.
б) Кожзам - какой бы классный он ни был, с большой долей вероятности он полезет. Плохой через полгода-год, хороший через пару лет.
Также это ужасный вариант для "домашнего кресла", летом вы будете потеть как мразь, всякие "экокожи с дышащей структурой" это все маркетинг.
Из вариантов обивок для нормальных людей остаются два:
в) Ткань - лучше раз в полгода-год делать чистку (ничего в этом сложном нету), чем отлущивать кожзам. Если у кресла есть выбор по тканям, не берите самую дешевую. Ищите износостокую ткань, желательно (но не обязательно) водоотталкивающую.
г) Сетка - быстро растягивается только дермовая сетка, на самых нищебродских стульях. Нормальная сетка немного "пластиковая" на ощупь и пружинистая при хорошей натяжке. Хорошая сетка выглядит как на Herman Miller Aeron. В целом, сетка более технологичный и удобный материал - вы сами своим весом и "формой спины" частично задаете эргономику для своего кресла.

3) Поролон:
а) Литой поролон (маркетинговое "Мемори Фом") - тверже резанного поролона, служит 5 лет + (у топовых производителей гарантия 10 лет, которая включает в себя замену усаженного поролона).
б) Резанный поролон - он хуже и быстрее усаживается, чем литой, но в кресла среднего и выше сегмента, если используется резанный пороло, то высокой плотности, который начинает усаживается через 3-5 лет, и на доске вы будете сидеть лет через 7, а то и через 10 (в зависимости от кресла/веса пользователя). Например в дорогих кожаных "креслах руководителя" (15 000 +) отечественного производства почти всегда резанный поролон, но служат они долго.

4) Основа сиденья/спинки:
В дешманских креслах используют тонкую фанеру из 3-5 слоев разного дерьма, которая спокойно ломается. Из-за этого создается впечатления, что вся фанера ненадежная.
Но нормальный фанерный каркас (9+ слоев) спокойно выдерживает 1120 кг разовой нагрузки и 120 кг циклической (100 000 циклов) - в соответствии со стандартом BIFMA.
Металлический каркас конечно прочно, но это тоже часть маркетинга.
Каркас может быть любым (фанера, метал, армированный пластик), прочность кресла зависит от того, на сколько правильно оно спроектировано и на сколько производитель экономит на материала.

5) Поясничная поддержка:
Кресло должно иметь либо ярко выраженный поясничный прогиб, который будет подходить вам, либо регулируемую поясничную поддержку.

6) Подголовник:
Опционально. Минимальные регулировки - по высоте и углу наклона или глубине.
Удобные и функциональные подголовники встречаются редко.

7) Механизм:
Если будете сидеть на кресле менее 2-х часов в день - можно брать кресло без механизма (на пиастре).
Если более 2-х часов - синхромеханизм. Он не передавливает вам ноги во время качания, движение во время качание более естественное чем у обычных механизмов, вы сможете работать/играть в полулежащем положении, заблокировав механизм в нижнем положении (и это будет эргономичная посадка, поскольку ноги будут все еще стоять на полу, край сидения не будет передавливать сосуды на бедре, а спина будет лежать на спинке).
Не берите кресла на самых дешевых синхромеханизмах (по виду похожих на Топган). У нормальных механизмов есть как минимум несколько позиций блокировки, функция "антишок" и выглядят они более массивно.

8) База:
Лучше качественная пластиковая база, чем сварная металлическая (вы скорее сломаете сварку, чем луч на нормальной пластиковой базе). В идеале брать цельнолитую алюминиевую базу.

9) Подлокотники:
Минимум регулируемые по высоте и с накладками из мягко PU(полиуретана).
Основание подлокотника должно быть либо металлическое, либо качественный пластик.

10) Ролики:
Большого диаметра (60-70 мм). У таких роликов нагрузка 30-40 кг на штуку, у стандартных 50 мм - 20-25 кг (то есть никакой запас прочности, если вы весите хотя бы 90)
Прорезиненные предпочтительнее (они не повредят ваш пол, и сами не будут выглядеть как хлам через пару месяцев).

11) Газлифт:
Газлифт третьего класса достаточен и почти всегда избыточен со своей максимальной нагрузкой 150 кг (если у вас нет проблем с чрезмерным лишним весом). Вам скорее попадется бракованный газлифт 4-го класса, чем вас спасет его "дополнительная прочность". А вот классы пониже уже хлам.

12) Хорошее кресло не может стоить дешево.
Для многих телефон за $500, а то и $1000, который меняется раз в 2 года, это норм, а кресло за $500+ "Почему так дорого!?", хотя нормальное кресло, во-первых, залог здоровья, а во вторых его срок службы 5-10 и более лет.


[b]Вывод:[/b] конкретики по креслам в этом ИТТ треде нет, чтобы не сочли за рекламу. Но руководствуясь описанным выше, вы с бОльшей вероятностью купите нормальное, даже дешёвое, кресло, чем слепо последуете за хайпом "игровых" кресел.
А за цену топовых геймерских кресел намного лучше поискать БУ, а то и новые кресла от флагманов: Herman Miller, Okamura, Steelcase и т.д.