кресла 1

Как выбрать нормальное кресло.
1) Запомните если вам "удобно" сидеть на кресле - это еще не значит что оно правильное, и вы не гробите свою осанку. В гугле вбиваете, "Правила работы за компьютером" (ноги под углом 90 градусов, сидение не передавливает бедро, край сидения на 2-3 сантиметра не доходит до голени и т.д.) читаете пару статей. Если нужно - выписываете эти требования на бумажку перед походом в магазин. В магазине в 99,9% будет стол со стандартной высотой - подкатываетесь к нему на кресле. Если кресло которые вы хотите купить не позволяет вам занять правильную позицию за столом - сразу нафиг такое кресло.
2) Обивки:
а) Кожа - если в вас еще живет дух 90х, или так уж сложилось что любите "натуральное" - спрашивайте кожу Люкс выделки.
б) Кожзам - какой бы классный он не был - с большой долей вероятности он полезет. Плохой через полгода-год, хороший через пару лет.
+ это ужасный вариант для "домашнего кресла" - подтверждаю слова автора про "потную промежность/спину". Как бы вам не рассказывали про "экокожу с дышащей структурой" - это все маркетинг.
Ну и развею одно заблуждение автора - кожзамы в офисных креслах, спорт оборудовании и транспорте - это разные планеты. Мягкость, структура и износостойкость не сильно зависят друг от друга. Кожзам может быть офигенным на ощупь, но будет ушатываться за год.
Из вариантов обивок для нормальных людей остаются два:
в) ткань - лучше раз в полгода-год делать чистку (ничего в этом сложном нету), чем отлущивать кожзам. Если у кресла есть выбор по тканям - не берите самую дешевую. Ищите износостокую ткань (от 50 000 циклов Мартиндейл). Желательно (но не обязательно) - водоотталкивающую.
г) сетка - "растягиваемость" сетки - еще один стереотип. Очень быстро растягивается только дермовая сетка (на 90% кресел в видео). Основное назначение таких дешевых сеток - подкладки для курток, рюкзаков, кроссовок, а в кресла они попадают только из-за цены.
Нормальная сетка немного "пластиковая" на ощупь и пружинистая при хорошей натяжке. Как внешне может выглядеть нормальная сетка - смотри фото Herman Miller Aeron. У меня на работе 2 таких кресла - за 14 лет использования - сетка как новая.
В целом, сетка более технологичный и удобный материал - вы сами своим весом и "формой спины" частично задаете эргономику для своего кресла.
3) Поролон.
У автора в видео смесь правды и стереотипов.
Литой поролон (маркетинговое "Мемори Фом") действительно лучше. Однако нормальный литой поролон с высокой плотностью, во первых сильно тверже резанного поролона, во вторых служит 5 лет + (у топовых производителей гарантия 10 лет, которая включает в себя замену усаженного поролона).
Резанный поролон - да он хуже и быстрее усаживается чем литой, НО - "сидеть на доске" вы будете только в бюджетных креслах. В кресла среднего и выше сегмента, если используется резанный поролон - то высокой плотности, который начинает усаживается через 3-5 лет, и на доске вы будете сидеть лет через 7, а то и через 10 (в зависимости от кресла/веса пользователя). Пример дорогие кожаные "кресла руководителя" (15 000 +) отечественного производства - почти всегда резанный поролон, но служат они долго.

4) Основа сидения/спинки. Такое же предвзятое отношение к фанере как и к резаному поролону.
Причина та же - в дешманских креслах используют фанерку из 3-5 слоев из всякого дерьма, которая спокойно ломается. Из-за этого создается впечатления, что вся фанера ненадежная.
Но нормальный фанерный каркас (9+ слоев) спокойно выдерживает 1120 кг разовой нагрузки и 120 кг циклической (100 000 циклов) - в соответствии со стандартом BIFMA. Хрен вы такое сломаете, только если будете целенаправленно использовать кресло не по назначению.
Металлический каркас конечно прочно, но это тоже часть маркетинга.
Глобально каркас может быть любым (фанера, метал, армированный пластик) - прочность кресла зависит от того на сколько правильно оно спроектировано, и на сколько производитель экономит на материала.
5) Поясничная поддержка. Кресло должно иметь либо ярко выраженный поясничный прогиб, который будет подходить вам, либо регулируемую поясничную поддержку.
6) Подголовник - опционально. Минимальные регулировки - по высоте и углу наклона или глубине. Удобные и функциональные подголовники встречаются редко.
7) Механизм.
Если будете сидеть на кресле менее 2-х часов в день - можно брать кресло без механизма (на пиастре).
Если более 2-х часов - синхромеханизм. Он не передавливает вам ноги во время качания, движение во время качание более естественное чем у обычных механизмов, вы сможете работать/играть в полулежащем положении, заблокировав механизм в нижнем положении (и это будет эргономичная посадка, поскольку ноги будут все еще стоять на полу, край сидения не будет передавливать сосуды на бедре, а спина будет лежать на спинке).
Не берите кресла на самых дешевых синхромеханизмах (по виду похожих на Топган). У нормальных механизмов есть как минимум несколько позиций блокировки, функция "антишок" и выглядят они более массивно.
Даже если вы не привыкли качаться на кресле, при длительном сидение - лучше качаться давая нагрузку на мышцы (еще лучше вставать и ходить раз в час, но не у всех есть такая возможность/привычка).
8) База - лучше качественная пластиковая база, чем сварная металлическая (вы скорее сломаете сварку, чем луч на нормальной пластиковой базе). Все пластиковые базы показанные в видео - хлам. В идеале брать цельнолитую алюминиевую базу.
9) Подлокотники. Тут +- автор прав.
Минимум регулируемые по высоте. Лучше - иметь регулировки накладки. Накладка из в меру мягко PU.
Основание подлокотника - либо металлическое либо качественный пластик с мощным кронштейном, в идеале алюминий.
10) Ролики - большого диаметра (60-70 мм). У таких роликов нагрузка 30-40 кг на штуку, у стандартных 50 мм - 20-25 кг (то есть никакой запас прочности, если вы весите хотя бы 90)
Прорезиненные предпочтительнее (они наверняка не повредят ваш пол, и сами не будут выглядеть как хлам уже через пару месяцев использования).
Фиксатор который рекомендует автор - не нужен - он не слишком удобен в использовании, за него дополнительно цепляется все подряд (от волос и кабелей до ваших пальцев) его не сложно сломать. Для озвученной цели (чтобы стул не откатывался) - нужны самотормозящие ролики (по цене они +- равны роликам с фиксаторами).
11) Газлифт 3-го класса достаточен и почти всегда избыточен со своей макс. нагрузкой 150 кг (если у вас нет проблем с чрезмерным лишним весом). Вам скорее попадется бракованный газлифт 4-го класса, чем вас спасет его "дополнительная прочность". А вот классы пониже уже хлам.
12) Хорошее кресло не может стоить дешево. Я искренне не понимаю, почему для многих телефон за 500, а то и 1000 баксов, который меняется раз в 2 года - это норм, а кресло за 500+ - "почему так дорого?" - хотя нормальное кресло - во-первых залог здоровья, во вторых срок службы 5-10 и более лет.


Вывод. Конкретики по креслам давать не буду, чтобы не сочли за рекламу. Но руководствуясь описанным выше, вы с большей вероятностью купите нормальное даже дешевое кресло, чем слепо последуете за хайпом "игровых" кресел.
В общем случаи лучше купить Маркус из Икеа, чем геймерское кресло в туже цену.
А за цену топовых геймерских кресел - намного лучше поискать БУ, а то и новые кресла от флагманов - Herman Miller, Okamura, Steelcase и т.д.