парфюм фач

Здравствуй, дорогой друг, добро пожаловать в Парфюм-тред. Впервые ли ты здесь, или уже сотни несогласных с тобой в этом треде были посланы нахуй – неважно. Всегда могут найтись вопросы, ответы на которые не лежат на поверхности, и которые не найдёшь на просторах этого треда. К тому же, даже в таком, казалось бы, несерьёзном деле, как выбор аромата, знание основных вещей приблизит тебя к целостному и свободному пониманию парфюмерной картины.
И сразу дисклеймер: не всё в этом гайде является непреложной истиной, а автор не является реинкарнацией Жака Герлена. Оценки, данные мной конкретным ароматам и брендам, являются моим личным мнением, взращенным на ознакомлении и сравнении сотен (может, тысяч – не считал) ароматов, а также дотошном допросе почти с пристрастием моих знакомых и близких с абсолютно разной степенью парфюмерной заинтересованности. Моё мнение может и, скорее всего, будет отличаться от вашего, не обессудьте.
Начнём, пожалуй.

Часть I. Строение парфюмерной композиции.
– Ну, окей, вот, допустим, стою я в Л’Этуале…
– Стоооооп, стоп-стоп-стоп, потише, парень, ни в каком Л’Этуале ты ещё не стоишь и даже комнатные тапочки ещё не скинул, мы же, вроде, договорились, что я сначала попытаюсь рассказать про основы? Хорошо? Окей, строение парфюмерной композиции. Во-первых, хоть большинству это и кажется лютым снобизмом, но раз уж перед нами композиции, то их при ознакомлении слушают, а не нюхают. Нюхают клей, надев пакет на голову. Парфюмерные изделия состоят из душистых веществ, растворителя и, опционально, красителя. В роли первых могут быть как натуральные эфирные масла, так и химические соединения синтетической природы. В роли второго – этиловый спирт. Краситель выполняет чисто визуальную функцию. Очевидно, чтобы создать «композицию», душистых веществ необходимо несколько. Для того чтобы аромат «раскрывался», был в целом более интересным и не утомлял носителя и его окружающих своей статичностью, в большинстве случаев, строится трёхуровневая пирамида композиции. Первый уровень – верхние ноты. Верхние ноты слышатся нам в первые минуты после нанесения и первыми же и улетучиваются. Держатся они, как правило, не дольше 10-15% от общей стойкости. Второй уровень – ноты сердца или просто средние ноты. Молекулы этих душистых веществ крупнее, поэтому, улетучиваются они гораздо медленнее, служат своеобразным градиентом между первым и последним уровнем композиции. Могут держаться примерно от 15 до 60% времени стойкости. Третий же уровень – базовые ноты, и они потому и базовые, что это и есть основной аромат композиции. Именно они держатся дольше всех, примерно это и будет представлять собой твой парфюм после полного раскрытия, это и услышат твои коллеги на работе, пока ты доберёшься до работы, сражаясь с утренним молохом на дорогах, это услышит и твоя пассия к тому моменту, когда упадёт-таки в твои объятия. Поэтому, если конкретный парфюм содержит несколько уровней нот, никогда не суди его по верхним нотам, перед покупкой крайне рекомендуется «дослушать» его до конца и сравнить с другими возможными вариантами. Желательно также посмотреть его страничку на Фрагрантике. Тут стоит сделать уточнение: если вы видите, что верхними нотами аромата являются, допустим, роза, сирень и фиалка; нотами сердца – шафран и ветивер, а базовыми – амбра и сандал, это не значит, что сначала парфюм будет пахнуть одними цветами, потом лишь шафраном и ветивером, а в конце – голой амброй и сандалом. Подобное описание нот необходимо для понимания того, в какой примерно последовательности они будут исчезать из общей композиции, уступая более явные роли другим душистым веществам.
Нередко, однако, встречаются ароматы без чёткого деления нот на уровни. Они могут как раскрываться, так и быть статичными – неизменными или изменяющимися со временем незначительно. Стоит помнить, что отсутствие или наличие чёткого деления нот на уровни не говорит о качестве парфюма ровным счётом ничего – представители и той, и другой касты имеются как в ультрабомжовском, так и в суперэлитном сегментах. Также показателем крутости/отстойности не являются ни общее число нот в композиции, ни какое-либо конкретное их количество на любом из уровней пирамиды. Да и вообще, заострять на этом внимание, лишено для рядового потребителя всякого смысла. При условии, конечно, что ты не бежишь на кассу с заветной коробочкой через 10 секунд после «пшика». Дело даже не в потенциально выкинутых на ветер деньгах, а в том, что раскрыться парфюм может очень коварно. Приведу пример на собственном опыте. Прогуливаясь однажды по Рив Гошу перед работой, решил затестить на себе аромат со вполне убедительным и бескомпромиссным названием «Cedre» от Сержа Лютанса. Не вдаваясь в подробности, скажу, что оказался удовлетворён, услышав тот самый мягкий кедр в окружении лёгкой амбры и умеренной, ненавязчивой гвоздики. Прошло 3 часа, середина рабочего дня, ничто не предвещало беды. Кроме того самого кедра-оборотня, который взял и обернулся чистейшей туберозой! Так и проблагоухал я весь день не интеллигентной мягкой древесиной, а охапкой белых цветов, вспоминая с горькой усмешкой древний анекдот про «мужик пахнет мужиком, а мужчина – женщиной».
Существуют также и так называемые моноароматы, состоящие из одной ноты. Здесь можно упомянуть незатейливые бюджетные поделки от Yves Rocher с ароматами кокоса, ванили и т.д. Конечно, чаще всего состав такого парфюма не ограничивается одним компонентом, а включает в себя и другие душистые вещества и нейтральные масла. Сюда же относится огромная коллекция ароматов от Demeter Fragrance Library, назначение которых в том, чтобы покупатель мог по доступной цене купить несколько образцов и нанести их одновременно, получив тем самым собственный уникальный аромат. Простор для фантазии огромный, и если вы устали от ванилек и кокосиков, к вашим услугам ароматы лобстера, грязи, плесени, увядших цветов и даже, Господи Иисусе, грёбаного мяча для тенниса. Ну и также к моноароматам относятся несколько «ароматов» Escentric Molecules, о которых мы, разумеется, поговорим ниже, ещё как.

Часть II. Виды парфюмерной продукции.
 – Проснись, дружище, я ещё только начал занудствовать. А ты уже упал замертво. Похоже, будет непросто, подумай, может, ну его? Пойдём в Ашан, купим тебе вонялку за 200 рублей, да в паб по паре Гиннесса?
– А как же тянки? Они же течь не будут. Я слышал, Ленка из 9-Б любит какой-то миллион. Она же это про духи?
– О, Господи... Ну, никто не говорил, что мне тоже будет просто. Давай тогда продолжим. Теперь, когда мы разобрались с тем, что собой представляет парфюмерная композиция, пора рассказать о делении парфюмерной продукции по разным критериям. Начнём, пожалуй, с деления по содержанию душистых веществ. Информацию об этом всегда можно найти на флаконе и/или этикетке.
Eau de Cologne (EdC) – одеколон. Парфюмерия свежего цитрусового типа, аналогично его одноимённому прародителю, созданному в 1709 году Иоганном Фариной. Содержание душистых веществ – 3-7%.
Eau de Toilette (EdT) – туалетная вода, один из наиболее часто встречающихся форм-факторов. Этим наименованием обозначается любая парфюмерия с содержанием ароматических соединений примерно 5-15%.
Eau de Parfum (EdP) – парфюмированная (парфюмерная) вода. Второй часто встречающийся форм-фактор. Содержание душистых веществ – до 20%
Extrait (Perfume Extrat, Extrait de Parfum) – духи, концентрированный парфюм. Те самые, что наносятся не распылением из атомайзера, а малюсенькой капелькой (но и тут есть исключения: см. Nasomatto, Tiziana Terenzi). Содержание ароматических веществ в них в среднем около 20%, но может достигать 40% и выше.
Так уж повелось, что среди мужских ароматов наиболее часто встречаются EdT и EdC, а среди женских, EdP и Extrait. Мужской концентрированный парфюм, как и женский одеколон, крайне редки.
Скорее всего, у тебя встанет вопрос выбора между EdT и EdP. Если это абсолютно разные парфюмы, то просто затесть оба. Туалетка туалетке рознь, может оказаться даже ядрёнее, чем иная EdP. В таком случае, делать окончательный выбор, исходя из концентрации – бессмысленная затея. Бывает, однако, что одно наименование может наличествовать как в формате туалетной, так и парфюмированной воды. На флаконе с последней ты иногда сможешь увидеть такие обозначение как «Intense» или «Parfum» (Dior Homme, D&G The One, YSL La Nuit de L’Homme и т.д.). Найди небольшую этикеточку, как правило, на донышке флакона и проверь, действительно ли перед тобой EdP или просто более вонючая версия EdT.
В общем и целом, чем выше концентрация, тем выше стойкость и шлейф аромата, но от конкретного парфюма и его композиции тоже многое зависит. Даже некоторые концентраты могут проиграть по этим двум параметрам какой-нибудь особо ядрёной туалетной воде.
Следующий шаг – семейства ароматов. В эту классификацию можно углубляться и углубляться, дробя её до бесконечности. Чтобы не дробить тебе мозги, постараюсь кратко обозначить основные семейства. Запомнив приведённую ниже классификацию, общаться с продавщицами в парфюмерных магазинах станет намного легче…
–Отсюда поподробнее, пожалуйста.
– Что, про свою Ленку из Б-класса забыл уже? Вообще-то, я имел в виду, что зная эту классификацию ароматов, тебе не составит труда объяснить консультанту, как ты хочешь пахнуть. Не скажешь же ты ей: «Ну, чтоб девки текли». Сам несколько раз слышал, как пузатые умственно отсталые газелисты, прибежавшие на огромные скидки в Л’Этуаль спрашивали у консультанта примерно в подобном духе. Выглядело это жалко. Но вернёмся к семействам ароматов.
Цветочные. Ну что тут ещё добавишь? Альфа и Омега современной парфюмерии, приносящая парфюмерным домам миллионы долларов. Несмотря на невероятную заезженность подобного типа ароматов, всё ещё остаются неплохим выбором для молодых девушек – школьниц и студенток, особенно, живущих в образе «хороших девочек». Однако временами случаются сбои в Матрице и на свет появляются весьма достойные цветочные ароматы для мужчин, которые также подойдут не гонящимся за фальшивой брутальностью молодым людям.
Фруктовые. Лёгкие и непринуждённые, уже чуть более унисекс, хорошо подойдут для дневного ношения, в том числе, на работу.
Цитрусовые. Аромат данной категории безо всяких проблем смогут подобрать себе как мужчины, так и женщины. Глоток свежести жарким летом или маленький заряд бодрости утром рабочего дня. Ассортимент невероятно широк, этому типу подвластны все ценовые категории. Качество также варьируется от мягких сбалансированных красавцев, до грубейших, неотёсанных, сносящих всё на своём пути освежителей, или скорее, наоборот – засирателей – воздуха, годных разве что для общественного сортира. Ещё один минус, как обычно, плавно проистекающий из плюсов – чрезмерная распространённость этих ароматов в народе.
Зелёные. Специальные ароматы для двачеров. Свежие ароматы с травяными нотами. Уступают в популярности и ассортименту предыдущим семействам (что, скорее, плюс, чем минус), однако сфера их применения преимущественно та же.
Древесные. Для многих древесные ароматы своего рода антагонисты цветочных и фруктовых. Могут быть и вечерними, но всё же, отлично подходят и для дневного ношения. Древесные ароматы – ещё не тяжёлые и не сносящие, поэтому, можно их использовать, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность на работе, на учёбе, особенно если у тебя там засилье фруктиков и цветочков.
Пряные. Несут в себе ароматы разнообразных специй. Тёплые и уютные, нередко унисекс. Уже не летний вариант, но зачастую ещё укладывается в рамки даже официально-делового стиля.
Фужерные. В переводе с французского означает «папоротниковые», что и определило данную направленность. Характеризуются нотами – кто бы мог подумать – папоротника, лаванды, дубового мха и бергамота, что даёт нам право отнести их к очевидно мужским.
Шипровые. Одно из самых старых семейств в парфюмерии. Название произошло от французского слова «Chypre», которым обозначали остров Кипр. Именно там была найдена древняя парфюмерная фабрика, на основе находок из которой и были выведены формулы первых шипровых ароматов уже не один век тому назад. Классикой шипра являются ноты дубового мха, мускуса, бергамота, шалфея и смол. Это очень взрослые ароматы, классические, если не сказать старомодные. Это парфюм для уверенных в себе, солидных и представительных.
Восточные (ориентальные). Ураганные, очень чувственные композиции. При грамотном подборе и использовании, непременно станут твоим «weapon of choice». Приди в таком парфюме на работу и твои коллеги проклянут тебя до пятого колена, однако вечером, особенно в холодное время года, ориентальный парфюм творит чудеса за счёт будоражащих «животных» нот, мускуса, амбры, а также удовой древесины и пряностей. Раньше этот тип ароматов был наглухо прибит гвоздями к образу хрестоматийной femme fatale на головокружительных шпильках и в платье с глубочайшим вырезом. С течением времени, однако, подобные ароматы становятся ярко выраженными унисексами, даром, что ассортимент ширится и свою «восточку» без труда найдёт и зрелый мужчина, и 16-летняя школьница, только-только начавшая подтачивать у своей мамы ярко-красную помаду.
– Мускус, амбра, мох. Серьёзно? И люди хотят этим пахнуть?
– Представь себе. И я больше, чем уверен, что приди твоя Ленка в цветочном парфюме, ты бы вообще внимания на него не обратил, а услышь ты с её шеи ориентальный мускусный или амбровый аромат, то вытирал бы с пола потом свои жидкости. В ассортименте.
– Вот, значит, чем отличаются духи из Ашана от духов за кучу денег.
– Хорошо, что ты затронул эту тему. Нам как раз стоит поговорить про путанную, но, тем не менее, интересующую многих тему. Деление парфюмерии на масс-маркет, люкс, селективную и нишевую.
Масс-маркет потому так и называется, что рассчитан на широкого, невзыскательного, на этой теме вообще не заморачивающегося потребителя. Для которого парфюм – не деталь образа, и уж точно не увлечение, а «просто чтобы было». В эту категорию относятся бесчисленные безымянные вонючки из Ашана, Окея или ларька Заурбека на углу. Сюда же укладывается и нижний ценовой сегмент парфюмерных супермаркетов: Antonio Banderas, Adidas, Bruno Banani и тому подобные бюджетные поделки. Цена: 150-3000 рублей. Качество варьируется от летального оружия, до более-менее носибельных парфюмов.
Сегмент «люкс» получил своё название, по большей части от того, что многие его производители – сильно дохуя модные дома, всякие лухури-бренды, связанные также с текстильной промышленностью: Christian Dior, Gucci, Yves Saint Lauren, Givenchy и прочая модная петушня. Ценник по сравнению с масс-маркетом тоже «лухури»: 3-15 т.р. Качество также разнится от полного мракобесия до великих шедевров. Данные производители работают уже с именитыми и более-менее вменяемыми парфюмерами, могут позволить себе даже плеснуть в свой продукт натуральные ингредиенты, устраивают многомиллионные рекламные кампании своих ароматов с привлечением таких малоизвестных личностей, как Джулия Робертс или Джонни Депп. Проблема же люкса в том, что это насквозь коммерческая продукция, рассчитанная исключительно на извлечение прибыли из пресловутых 95% населения, которые плевали на чувство вкуса и индивидуальность. Соответственно, когда «модный дом» заказывает новый аромат, он тут же отсекает парфюмеру почти все возможные пути для полёта фантазии, загоняя его в очень жёсткие рамки конъюнктуры. Неудивительно, что и на выходе часто получается шаблонный аромат, очень редко оказывающийся способным толкнуть вперёд развитие индустрии.
Селективная/нишевая парфюмерия. Одно ли это то же или нет, я уже и сам не скажу – фиг его знает. Мнения могут разделяться. Кто-то относит к селективу не шибко вписывающиеся в коммерческий формат ароматы люкс-производителей, вышедшие ограниченным тиражом (линейки La Collection Privée от Dior, Les Exclusifs de Chanel угадай от кого, Les Exceptions от Thierry Mugler, Collection Extraordinaire от Van Cleef & Arpels, The Private Blend от Tom Ford), а к нише продукцию брендов, которые также не подчиняются парфюмерной конъюнктуре и сосредоточены на парфюмерии в первую очередь или вообще целиком и полностью (Creed, Amouage, Ajmal, Byredo и прочие). Другие объединяют обоих под флагом селектива, а в нишу записывают совсем уж безбашенные экспериментальные ароматы типа парфюма с запахом спермы (Etat Libre d’Orange Secretions Magnifiques) или плесени (Demeter Mildew). Третьи же ставят между селективом и нишей знак равенства. В общем и целом, это зачастую сложные, многогранные, нешаблонные ароматы, созданные как альтернатива коммерческой парфюмерии. Конечно, в нише тоже встречаются как распоследнее говно, так и настоящие произведения искусства. Часто нишевый бренд можно отличить от ширпотреба уже чисто визуально. Нишевики любят использовать следующие фишки: дизайн флакона редко будет броским, почти всегда все ароматы бренда выпускаются в одинаковых флаконах, а назван парфюм будет по наименованию одной из доминирующих в его композиции нот (Creed Original Santal, Byredo Rose Noir, Serge Lutens Ambre Sultan, почти весь Montale) или вообще числами по порядку (Prudence Paris). Конечно, далеко не всем нишевикам по душе такая утилитарность. Красивые названия любят такие производители как Amouage, By Kilian, Tiziana Terenzi, Herve Gambs и другие. Также среди нишевых дизайнеров считается западлом злоупотребление рекламой. Вплоть до полного отказа от неё. Никаких голливудских суперзвёзд уж точно.

Часть III. Знакомимся с ароматами. Особенности обоняния.
– Ну ладно, допустим, пришли мы в…
– Ну ладно-ладно, допустим. Хрен с тобой. Давай тогда я расскажу, как грамотно ознакомиться с тем или иным ароматом. Перво-наперво, не надо обнюхивать флаконы и атомайзеры, всё равно ничего тебе это не даст, только выглядеть будешь, как бестолочь деревенская. Второе: видишь пластиковый стаканчик с бумажками? Это блоттеры. Они как раз для того и нужны, чтобы не пришлось нюхать атомайзеры или наносить аромат сразу на себя. Пользуйся ими на здоровье, у ребят хватит выручки, чтобы настрогать бумажек ещё на сто тысяч таких стаканчиков. Бери блоттер, снимай с полки приглянувшийся тебе аромат. Флакон держи на расстоянии сантиметров 20, в упор палить не надо – будут только спиртовые потёки и размокшая бумага. Ещё желательно при распылении на блоттер держать флакон книзу, чтобы на нём потом тоже не было потёков. Итак, прицелься хорошенько по блоттеру и – огонь! Подожди несколько секунд, потряси блоттером, пусть излишки спирта испарятся: во-первых, ты не получишь внятной ароматной картины, во-вторых, этиловый спирт наглухо затыкает многие рецепторы в носу и тогда в ближайшие несколько минут ты не получишь никакой картины вовсе. Спустя секунд пять поднеси блоттер к носу и оцени. Если не забыл мой бубнёж про пирамиду композиции, то должен помнить, что блоттер даст тебе лишь общее представление об аромате. Верхние и средние ноты испаряются, душистые вещества смешиваются с потожировыми выделениями твоей кожи, именно так и формируется окончательный аромат. Плюс в надушенном магазине картина ольфакторного восприятия также заметно искажается, поэтому, можешь выйти подышать чуть более свежим воздухом торгового центра или попробовать найти баночку с кофейными зёрнами, которые стоят почти всегда в крупных парфюмерных супермаркетах, дабы прочистить свои обонятельные чакры. Или же если общая картина аромата тебе по нраву, можешь нанести его себе на запястье и послушать его на улице или дома, в более нейтральной ольфакторной обстановке. Вообще, обоняние – штука не такая простая, какой кажется, поэтому, придя в парфюмерный магазин с друзьями, не удивляйтесь, если один и тот же аромат вы опишете по-разному, порой совершенно. На восприятие запахов влияет немало факторов. Первый, разумеется, адаптация – думаю, все отмечали про себя, что висящий «на фоне» запах со временем перестаёт ощущаться частично или полностью. Дело в том, что после того, как вещество провзаимодействовало с рецептором, тот посылает в мозг сигнал. Мозг в свою очередь анализирует этот запах путём сравнения его с другими ему известными и по итогу делает вывод о его значении (отсюда также способность под влиянием запахов вспоминать различные вещи из прошлого). Если мозг счёл, что запах не символизирует угрозы, он «отвлекается» от него, переключаясь на более насущные материи. Нередко у конкретного человека бывает избирательная аносмия – неспособность чувствовать определённые запахи. Все знают, что у глаза и уха имеется определённый рабочий диапазон (частота звука, длина волны). Чтобы ощутить запах, необходимо, чтобы вещество оказалось в нашем носу и взаимодействовало с рецептором. Так как размер рецептора ограничен, то и взаимодействовать с ним могут молекулы не больше определённого размера. Считается, что размер молекулы должен быть не более 350 а. е. м. Есть, однако, немало людей, чьи рецепторы сдаются раньше этой отметки, таким образом, они не могут ощущать некоторые запахи. Так как рецептор отсылает в мозг сигнал лишь, когда меняется его конфигурация – при взаимодействии, если долго вдыхать аромат, может наступить момент, когда все необходимые рецепторы окажутся заблокированными и аромат перестанет ощущаться. Это называется запаховой усталостью, и получить такое состояние в надушенном магазине можно довольно быстро. Поэтому, ещё раз – свежий воздух, баночки с кофе и всё такое.

Часть IV. Стойкость и шлейф.
– Тут-то о чём говорить? Стойкость на подольше, шлейф на подальше.
– Когда-то я тоже так считал, потом пришло осознание. Не всё то золото, что шлейфит. Да и стойкость даже одного и того же аромата в разных ситуациях может значительно варьироваться.
– Господи, даже тут тебе нужно всё усложнять.
– Я тут не причём, оно само усложняется, честно. Да и вообще, ты сам на это подписался. Продолжим, пожалуй. Как я уже говорил ранее, стойкость аромата напрямую зависит от концентрации душистых веществ в нём. Туалетная вода легче парфюмированной, а духи наиболее концентрированные и, теоретически, наиболее стойкие. Однако концентрация веществ – одно дело, а сами вещества – другое. Сандал, амбра и мускус, например, очень стойки по сравнению с фруктиками-лимончиками. Соответственно, в зависимости от веществ, задействованных в конкретной композиции, их стойкость также может варьироваться. Вплоть до того, что концентрированные духи могут-таки проиграть и туалетной воде. Но это довольно редко. Также большую роль играет тип кожи и её температура. С более тёплой и более жирной кожи душистые вещества испаряются быстрее, нежели с холодной и сухой. Вообще, температура в целом влияет на стойкость парфюма непосредственно: летом стойкость будет заметно ниже, чем зимой, в душной комнате у обогревателя твой аромат также улетучится быстрее, чем под открытым зимним небом. Ты будешь смеяться, но стойкость зависит и от того, куда ты свой парфюм нанесёшь. На «пульсирующих» зонах (запястья, шея, внутренняя сторона бедра) аромат испаряется быстрее, однако при этом даёт более заметный шлейф. Поэтому, описанные выше места рекомендованы к нанесению на них парфюмерии. На первом месте в этом списке, однозначно, шея: сбоку, сзади, под подбородком, ямки за ушами (лучшее место для нанесения концентрированных и масляных духов) или ямка между ключиц. Волосы же способны надолго удерживать запахи, но стоит учитывать, что аромат парфюма на них, скорее всего, смешается с ароматами твоего шампуня и/или кондиционера.
Теперь о минусах высокой стойкости. Всё просто: иногда она чрезвычайно утомляет, даже если твой аромат – шедевр. Мне доводилось пользоваться ароматом, верхние и средние ноты которого слетали за час-два, а база держалась более суток, и даже душ ей был не страшен. Есть и ещё один минус. Если ты носишь одну рубашку пару-тройку дней и внезапно захочешь использовать другой аромат, то не выйдет: пропитанный сверхстойким парфюмом текстиль будет источать его аромат вплоть до стирки (и не факт, что одной), делая тебя заложником твоего душистого друга.
А теперь о минусах сильного шлейфа. Всё ещё проще: он утомляет окружающих, особенно, если парфюм твой далеко не 10 из 10. Да и не дай Бог твоей Ленке из 9-Б ткнуться тебе носом в шею во время медленного танца: её бездыханное тело потом вынесут вперёд ногами. Да и вообще, чрезмерный шлейф, из-за которого приходится проветривать помещение – дурной тон. Идеальный шлейф – такой, при котором, когда ты проходишь мимо «неподвижного наблюдателя» на расстоянии от вытянутой руки до двух метров, и он, так или иначе, слышит твой парфюм. Если расстояние шлейфа меньше вытянутой руки, про такой парфюм говорят, что он тихий.
Поэтому, необходимо за две-три носки прочувствовать характер аромата и наносить его соответственно. Если это лайтовая «туалетка», свежачок, то его можно распылить даже трижды (более трёх распылений делать не рекомендуется в 95% случаев). Более жёсткие, пряные, ориентальные ароматы, в зависимости от их характера, оптимально распылить 1 или 2 раза. Запомни главное: всегда лучше обновить аромат в течение дня/вечера, чем раздестроить всем носы в радиусе километра в первый час после нанесения и не пахнуть ничем уже через 3-5 часов. Если даже одно распыление даёт лютую жесть, попробуй распылять аромат в воздухе перед собой и сразу проходить сквозь получившееся облако. Также сбить нежелательный шлейф поможет смещение вниз точки нанесения: шлейф идёт не по прямой, а неторопливо поднимаясь кверху, соответственно, такой вектор позволит увеличить расстояние до носов потенциальных «адресатов», да и интенсивность аромата падает пропорционально удалённости от источника. Концентрированных духов потребуется одна или две очень маленьких капельки. Второе по главности правило: наносить парфюмерию на чистую кожу, дезодорант использовать как можно более нейтральный. Для мешающих на себе парфюм и вонь от дезодоранта, в аду уготован VIP-котёл. Третье правило: неважно будь то духи или туалетная вода, не растирай парфюм после нанесения. Это не потому, что, как любят выдумывать впечатлительные барышни с Фрагрантики, все молекулярные связи порвутся как жопы /fa/черов, когда кто-то обсирает Уанмиллион, а вся пирамида аромата с грохотом рухнет, как Башни-Близнецы 11 сентября, подняв двухсотметровое облако пыли. Просто увеличивая площадь испарения, ты уменьшаешь стойкость. Ну и повышаешь шансы на раздражение кожи.
Обращу также внимание, что хранить парфюм обязательно в темноте, при комнатной температуре. Под воздействием света и температур, душистые вещества начнут распадаться раньше времени.

Часть V. Выбор аромата.
– Что ты взъелся на этот миллион, у нас в классе всем тянкам он нравится.
– Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Перед выбором и покупкой аромата, будет неплохо решить, зачем он тебе нужен. Если ты утилитарист, а парфюм тебе нужен просто, чтобы хорошо пахнуть, то я вообще не знаю, зачем ты мучаешь себя этим гайдом, наркоман достаточно определиться, куда ты будешь его надевать, и выбрать любой хотя бы более-менее адекватный вариант. Если парфюм тебе необходим, чтобы выделиться, то тебе, в зависимости от твоего окружения, может оказаться достаточно взять древесный аромат вместо сладенького, а может, придётся постоять с часок около стойки нишевого парфюма. Если ты видишь в парфюме дополнение к своему образу, то тут уж сам отталкивайся от своего образа. Если ты выбираешь аромат, чтобы ходить в нём в качалочку или на пробежечки, то ты настолько конечный мудак, что когда пойдёшь покупать себе парфюм, выходи не через дверь, а через окно. Лучший спортивный парфюм – выстиранная одежда и нейтральный дезодорант, ибо активное потоотделение ускоряет испарение в десятки раз и не оставляет и камня на камне на парфюмерной композиции, искажая её буквально до безобразия. Ну а если ты бросился с головой в этот вонючий омут ради того, чтобы собирать комплименты от девушек, то считай, что ты в программе «Умницы и умники» и ты, будучи уверенным в себе и в том, что это кратчайший путь к успеху, только что выбрал красную дорожку: «ошибиться легко, ошибаться нельзя, и нахрен я вообще это сделал». Первое, что необходимо уяснить при таком подходе: комплимент твоему аромату – это чаще всего не более чем повод для комплимента непосредственно тебе самому и начала диалога. И если ты выглядишь довольно средне или и того хуже, то особо не надейся на комплименты. Конечно, бывает, что девушки искренне отмечают именно аромат, но скорее всего, на тебе в этот момент будет что-то воистину приятно впечатляющее и притом неординарное. Уж точно не цитрусовый свежачок или сладенькая водичка. Если же с внешностью/харизмой/баблом у тебя полный порядок, то для того, чтобы комплименты твоему парфюму посыпались на тебя, как снег на Якутию, нужно понять второй момент. Закон 95% работает и на девушек, и на их парфюмерные предпочтения. Шутка ли, но образ идеального мужского парфюма многие женщины видят через призму стандартов парфюма женского. Соответственно, чтобы при благоприятных внешних данных, услышать про «крутость» своего аромата, этому аромату достаточно быть просто непротивным, чаще всего, как не прискорбно, просто сладеньким. Есть на YouTube канал, посвящённый парфюмерии, который называется «Jeremy Fragrance», на котором простой немецкий парень по имени Джереми повествует о всяком парфюмерном ширпотребе, с упоением рассказывая, как десятки дамских комплиментов ему обеспечили такие безликие водички с сахаром как YSL La Nuit De L’Homme, Carolina Herrera CH Men и т.п. Естественно, Джереми просто писается от восторга, рассказывая про эти ароматы чуть не в каждом видео, и я надеюсь, что он понимает, что дело тут не в парфюме, а в том, что он – сюрприз! – модель-профессионал, состоятельный молодой человек, который к тому же одевается дорого и очень стильно. Что же касается комплиментов женщинам и их парфюму, то тут дать оценку я затрудняюсь. Не знаю, комплиментят ли мужчины парфюм или сходу начинают мямлить свою мне-только-что-звонили-из-рая-ахинею. Я знаю, что бы отметил (не вслух, так про себя уж точно) лично я: восточные ароматы, амбры, мускусы, кожа, ярко выраженные древесные ноты, если сладость, то не вульгарная, в рамках сложной композиции и, разумеется, неординарность и смелые эксперименты. Что, где, когда и на какой конкретной женщине предпочтут услышать мужчины, не страдающие парфюмерным маньячеством, я уже даже и не знаю.
Вот, собственно, и мораль сей басни. На мой взгляд, гнаться за комплиментами от противоположного пола – затея глупая. Да и не угодишь на всех, очевидно же. Если ты опрятен и приятно пахнешь, плюс в копилку так или иначе стопроцентно положишь. Если девушка захочет начать с тобой диалог, поверь, она начнёт его и так – даже повод найдёт, если уж он так ей нужен. А уж хороший или очень хороший на тебе будет парфюм, решающей роли не сыграет. Но это лишь моя позиция, я, разумеется, оставляю за тобой право выбрать «красную дорожку».


– Да уж, парфюмерное маньячество – это точно про тебя.
– Я не парфюмерный маньяк, скорее «парфюмерный фашист», могу даже свои досье и расстрельные списки показать. Звёздочкой помечены нишевые дизайнеры. Если какой-то конкретный бренд или аромат ты здесь не найдёшь, то это значит только то, что как ничего хорошего, так и ничего плохого я о нём сказать не могу. Напомню только, на всякий случай, про дисклеймер с которого я начинал своё повествование.

Часть VI. Досье.
Ajmal*. Парфюмерный бренд родом из ОАЭ, в ароматах которого доминируют, как не сложно догадаться, ориентальные мотивы. Выпускают как парфюмерную воду, так и масляные духи. Если вы ищете роскошный вечерний аромат, животные ноты и мускус, то не проходите мимо. Масла Aatifa, Ostoorah, Hafa, Zahee, парфюмерные воды линеек Shadow и Evoke вряд ли скоро забудутся, стоит раз их затестить.

Amouage*. Парфюмерный дом оманского происхождения, ведущий свою историю с 1983 года. Говорим «восточные духи» – подразумеваем Амуаж и наоборот. Высочайшее качество, натуральные ингредиенты, сложные композиции, немаленький уже ассортимент. Рекомендовать можно многие позиции, но я бы посоветовал начать знакомство с Interlude, Dia и Memoir. У всех трёх есть мужская и женская версии, ознакомившись с ними, ты поймёшь наверняка, твоё это или нет. Как и у всего хорошего, у Амуажей есть минус – за качество придётся неслабо переплатить. 50 мл флакончики могут доходить в цене до 20 тысяч рублей, а то и выше за более редкие экземпляры. Остерегайся подделок из ОАЭ.

Amouroud*. Пиндосский бренд, который в ушедшем 2016-м вдруг взял и выкатился на рынок с линейкой шикарных вариаций на тему таких парфюмерных стандартов как дымный шафран (Safran Rare), сандал-ладан (Santal des Indes, созданный, кстати, русской женщиной-парфюмером Ириной Бурлаковой), орхидея-пачули-ваниль (Dark Orchid) и др. Яркие, но не кричащие, отличная стойкость и оптимальный шлейф, гендерный баланс соблюдён с тонкостью эквилибриста. Тёплые пряные, смолистые, древесные ароматы для вечерних вылазок, свиданий или просто посиделок в неформальной обстановки. Обязательны к ознакомлению.

Antonio Banderas. Если популярный деятель кино или музыки запустит свою линию парфюма, то она с вероятностью примерно в 104,7% окажется хернёй из нижнего ценового сегмента. В случае с Антошкой, правда, не всё так однозначно. В целом, херня, конечно, да и после Амуажей, мягко говоря, не впечатляет, цена в районе 1 т.р. Однако же, в этой линейке есть ароматы, которые можно обонять без риска получить рак мозга. Разнообразные Seduction’ы, Her Secret и прочие рекомендуются к ознакомлению, если ты находишься в скованном финансовом положении. Цитрусовые и океанические свежаки тут за свою цену вполне сносные. Конечно, находясь в низкой ценовой категории, Бандерас не сможет похвастаться уверенным шлейфом или поразительной стойкостью, а в базе часто начинает мылить.

Azzaro. В массовой рознице остался, в основном, в виде кучи вариаций Chrome – унылого, прямого, как извилина в жопе, цитрусового мыльного свежака. Если он стоит в 2,5 раза дороже Бандераса, то это ещё не значит, что он в 2,5 раза его качественнее.

Baldessarini. Любят делать парфюмы слегка пряными, быть может, оттого и ориентированы на публику постарше. Secret Mission – лёгкий древесно-пряный парфюм, на все случаи жизни, приятная композиция, но побольше стойкости бы не повредило. Baldessarini Ultimate – одно из самых больших удивлений последних лет. Достойный, восточно-пряный мужественный аромат в исполнении одного из моих самых нелюбимых парфюмеров, балабола и мозгоёба всея парфюмерной индустрии Гезы Шоена. Редкий пример положительного воздействия конъюнктуры на мозг нишевого недопарфюмера.

Burberry. Скучные и неприметные мужские ароматы, и несколько внезапно интересных, пусть и весьма недешёвых, женских. Конечно, я про Burberry Woman, на мой взгляд, один из наиболее достойных внимания фруктовых ароматов в классе «Люкс», и новинку My Burberry Black (вариация на тему парфюмерного стандарта «амбра-пачули»), тёплый, нежно-пряный аромат, не имеющий ничего общего с унылыми цветочками за 12 тысяч рублей из предыдущего «My Burberry».

Bvlgari. Достойными упоминания здесь будут две линейки: то ли фужеры, то ли свежаки Aqva, уверен, что найдут своего покупателя для определённой ситуации. А также Man In Black для тех, кто хочет сладкий, немного пряный, но вместе с тем, не вульгарный, не тошнотворно-приторный аромат.

By Kilian*. Очень на любителя, как по мне, злоупотребляют сладостью. Несмотря на это, такие ароматы как Intoxicated, Light My Fire и Back To Black уже стали современной классикой ниши. Не так давно вышла новая линейка «K by Kilian», она же «The Art of Love». Многими, как и мной, в том числе, такая пиар-компаня была воспринята как серьёзный зашквар для такого уважаемого нишевика. Не говоря о том, что все 5 ароматов линейки вышли полным провалом. Килиановцы, видимо, и сами это поняли, поэтому положили в коробочки в качестве подарка разные аксессуары, связанные с сексом: пёрышки, повязки на глаза и прочую хрень, которая будет пылиться в шкафах покупателей.

Byredo*. Как мне показалось, ребята из Байрэдо отнюдь не ставили целью прибрать к рукам конкретную часть аудитории. В их линейке ароматов, мне кажется, каждый найдёт что-то, что ему придётся по нраву. Большинству ароматов свойственна лайтовость, они не грузят и не душат. Древесно-цитрусовый Bal d’Afrique, 1996 – бессмертный дуэт амбры и пачули, Black Saffron – качественная вариация моего любимого парфюмерного стандарта «кожа-малина-шафран», но опять же лайтовее других его представителей, настолько, что себе не возьму, а вот девушкам порекомендую. Для них же, для девушек, качественные цветочные композиции Mojave Ghost, Rose Noir, Rose of No Man’s Land. В общем, не проходите мимо.

Calvin Klein. Это ещё далеко не последний круг ада, но всё досье можно уложить в три слова: серость, безликость, ширпотреб. Заострять внимание не вижу никакого смысла, не исключаю, однако, что кто-то, может, сильно не заморачиваясь, найдёт что-то для себя даже здесь. Скучные шаблонные композиции и хреновая стойкость – ничего необычного для ценника в 3-5 тысяч рублей.

Carner Barcelona*. Горячие испанские нишевики. Очень «нарядные» парфюмы. Пацаны ваще ребята. Берут и делают красиво. Cuirs – отличная вариация кожи с шафраном. Ценник кусается, но качество, стойкость, шлейф – всё на высоте.

Carolina Herrera. Стоят где-то в середине очереди на расстрел. Коммерческие, попсовые и жутко назойливые ароматы. CH Men, CH Men Prive могли бы стать неплохими, если бы идею сделать пряный аромат довели до конца, а не зассали бы на полпути добавить побольше специй (а то вдруг пацанынепоймут™). В итоге получилась вода с сахаром. Нота кожи в первом провисает очень некрасиво. Хотели, видать, выделить свой продукт, в итоге, испортили окончательно. Причина, похоже, в том, что та же попытка сделать пряный аромат в конце 90-х – начале нулевых уже обернулась химозным фейлом (линейка 212, по недоразумению, до сих не покинувшая полки магазинов) и осознанием постфактум, что без натуральных ингредиентов и нормальных парфюмеров подобная идея обречена на фейл. Женский парфюм от CH – материальное воплощение парфюмерной аксиомы: «чем вычурнее флакон, тем хуёвее содержимое», достигшее своего апофеоза с выходом чудовищного аромата Good Girl во флаконе в форме огромной туфли на шпильке.

Chanel. Скажу сразу, если в твоём городе есть в продаже линейка Les Exclusifs de Chanel, топай сразу к этой стойке – найдёшь очень много реально качественных ароматов. Если же ни в твоё село, ни в соседнее такого не завезли, а ты принадлежишь к сильному полу, забудь про этот бренд раз и навсегда. Точка. Все без исключения ароматы заезжены до огромных дыр. Bleu de Chanel – замыливается быстро и решительно, очень скучно и очень некачественно. В случае с Allure есть куда более дешёвая альтернатива – туалетный освежитель воздуха с лимончиком. Смейся, если хочешь, кидай в меня камни, но уже дважды за свою жизнь ненатренированные женские носы путали при мне Аллюр с освежителем воздуха под аккомпанемент моего утробного хохота, и я их прекрасно понимаю. Оба Эгоиста – сладкое, вульгарное, крикливое месиво, до сих пор стоящее на полках лишь потому, что реклама, потому, что Шанель и потому, что пипл хавает в огромных количествах. Однако женские ароматы даже в массовом Шанеле весьма неплохи, напоминают о классике и рекомендуются к ознакомлению, если вдруг это знакомство ещё не состоялось, и если тебя не смущает чрезмерная распространённость ВСЕХ ароматов этого бренда, уже граничащая с дурным тоном.

Chloe.  Просто проходим мимо, такая концентрация мыла и химозы опасна для любого здравого рассудка.

Christian Dior. Ещё одна священная корова парфюмерных неофитов. Здесь, правда, всё сложно: есть как вечные шедевры, внезапные откровения, так и оглушительные провалы, отчаянно вытягиваемые со дна многомиллионными рекламными кампаниями.
Fahrenheit – шедевр, кожаный цветочно-мускусный парфюм не для всех, мне вот, к сожалению, тоже не подошёл. Кому-то не нравится лёгкая «огуречность», кто-то справедливо парирует: «Это не баг, это фича». Разумеется, высокая распространённость среди населения, но затестить желательно.
Dior Homme – аромат, переживший переформулировку из-за очередных идиотских положняков Международной Парфюмерной Ассоциации (IFRA). Старожилы говорят, что хоть и хорош, но уже не тот. В целом, аромат действительно хорош. Та самая «бабушкина помада» достигается нотами ириса и практически стала визитной карточкой Оливье Польжа, создавшего несколько аналогичных ароматов (Valentino Uomo, Thierry Mugler Oriental Express) На вечер, под костюм, для любого возраста, главное не быть одетым в стиле кэжуал. Есть версия EdP (Dior Homme Intense), однако даже туалетка держится очень уверенно и шлейфит дай боже, поэтому, при нанесении старайся не борщить.
Dior Sauvage – провал. Сокрушительный и разочаровывающий. Вопросом «как Диор могли выпустить подобное?» уже успел задаться каждый парфюмерный фанат. Чистая отрава, очень резкая, химозная. Её коварство в том, что на тебе она сидит спокойно и кажется тихой, пока тем временем взрывает носы всем окружающим. Это даже не освежитель воздуха с лимончиком, это ещё на две ступени ниже. С женским Диором ситуцаия аналогична шанелевской: это ладно скроенные ароматы, успевшие стать классикой: J’Adore, Miss Dior, Poison. Единственный минус – их жутко запопсили.
Также, как и Шанель, имеют селективную линейку. Если найдёте её на полках магазинов – знакомьтесь смело хоть во всеми ароматами.

Creed*. Тоже Священная Корова, только на тот раз, для нишедрочеров. Очень старый и уважаемый парижский парфюмерный дом, семейный бизнес, переходящий от отца к сыну уже более 250 лет. Во все времена пиарился лишь благодаря исключительному качеству продукции и социальному статусу некоторых из своих постоянных клиентов, среди которых в разные времена были Наполеон III, Франц Иосиф I, Николай II, Уинстон Черчилль, Одри Хэпбёрн, Мишель Обама и другие.
Хоть за четверть миллениума ребята создали всего-то 51 аромат, говорить о них можно бесконечно. Характерной чертой кридовского парфюма является невероятная, просто-таки английская чопорность (лондонские корни Джеймса Генри Крида играют, не иначе) и исключительная вышколенность каждого аромата.
Aventus. Что про него ещё говорить. И на Дваче, и на Фрагрантике уже давно все сказано, пересказано, перевысказано. Как заметил один из пользователей Фрагрантики, это уже состоявшийся культ, у какого ещё парфюма люди сравнивают разные партии, годы выпуска, словно речь идёт об изысканном дорогом вине? Кстати, на тему этой паранойи с номерами партий: не надо страдать фигнёй, различные выпуски действительно отличаются, но только балансом берёзы и ананаса в верхних нотах. Через час он уже почти неотличим для многих, даже при занюхе в упор (много окружающих в тебя намеренно тычутся носами?). В шлейфе неотличим уж точно. Просто не покупай его в интернете (добросовестных магазинов в Сети, конечно, немало, но поди скажи наверняка какие именно) и в сомнительных оффлайновых магазинах. Идеальное время года для Авентуса – весна-осень, время суток – скорее день, чем вечер. Шлейф объёмный, стойкость – 12+ часов железно. Это шипрово-фруктовый аромат с лошадиной дозой мускуса. Здесь суховатая берёза гармонично сочетается с ананасом. Авентус задумывался как трибут Наполеону I, оттого почти каждый компонент – отсылка к местам его боевой славы, жизненным вехам или просто любимым лакомствам (как известно, это тот самый ананас). Само слово Aventus переводится с латыни как «Успех». Воистину, хрестоматийный пример пословицы про «как судно назовёшь, так оно и поплывёт» - Авентус стал самым успешным ароматом за всю 250-летнюю историю парфюмерного дома.
Green Irish Tweed. Для тех, кто любит поолдскульнее. Та самая фирменная кридовская чопорность, воплощённая в композиции, состоящей из вербены лимонной, фиалки, ириса, сандала и серой амбры. Цитрусово-древесный, «ярко-зелёный» аромат. Не впечатляет зимой, но раскрывается на все 200% весной. Минусы: Ленка из 9-Б не поймёт.
Himalaya. «Если делать чопорным, то даже свежак», решили Криды и зажгли. Цитрусовый не просто свежак с мускусом, кедром и серой амброй в базе. Аромат навевает мысли именно о горных вершинах или чистом прохладном и свежем воздухе предгорья. Однозначно летний.
Love in White. Легендарная парфюмерная чопорность теперь и для милых дам. Строгий, сдержанный, цветочный. Любимый аромат Мишель Обамы, которая, хотела она того или нет, стала едва ли не его лицом. Даже, невзирая на то, что Love эта всё-таки, in White. Ну, будем считать, что «in White House». Пока что.
Original Santal, Original Vetiver, Royal Oud и прочие. В лучших традиция ниши, названия говорящие. Если ты – поклонник того или иного ингредиента, смело пробуй один из этих ароматов.

Dolce & Gabbana. Упомянуть можно разве что про мужской The One – приятный и ненавязчивый табачно-пряный аромат. Девушкам нравится. Очень и очень жаль, что стойкость его совершенно никчёмная даже в EdP-версии.
А вот с женскими парфюмами не задалось у ребят от слова «вообще». Химозные Dolce, не менее химозные Light Blue. Ну и, разумеется, Гран-при самого заебавшего и заезженного до смерти парфюма во Вселенной получает D&G Anthology 3: L`Imperatrice. Ну а как могло сложиться иначе: сладенький фруктовый компотик же. Который на деле вызывает ассоциации с забродившим непонятно каким соком, залитым в подгнившую корку арбуза. И он везде. ВЕЗДЕЕЕЕЕЕ! На неокрепших школьницах, на разваливающихся старухах, на бедных официантках, на пафосных сосках за рулями AMG-шных Мерсов, в раздолбанных маршрутках и в дорогих ресторанах. Который год я жду, когда утихнет эта феноменальная истерия вокруг люто настоебавшего аромата, который, давайте будем честны, на самом деле, очень хуёвый. Девушки, пожалуйста, не лезьте в это стадо, проходите мимо.

Dsquared2. Отметил бы только их линейку ароматов «от Папы Карло». Да и то лишь для тех, кто всю жизнь ходил мимо древесных ароматов и только-только решился сделать робкие полшажка навстречу древесине в парфюмерии. Ароматы приятные, но тихие, древесины в них чуть больше, чем нисколько, девушек в восторг не приводят, если тебя только это интересует, то мимо.

Dupont. Для меня загадка, зачем лакшери-бренд вкатился на парфюмерный рынок с дешёвым мылом. Проходим мимо.

Eisenberg Paris. Всё ещё бойкий и жизнерадостный дедушка-бизнесмен Жозе Айзенберг на пару с известным модельером Томом Фордом, являются, можно сказать, символической границей, разделяющей сегменты «люкс» и «ниша». Оба они нишей не являются, но очень близки к ней по духу.
В коллекции Айзенберга 10 женских ароматов, 5 из которых имеют также и мужскую версию. Ценник высок, ароматы понятны далеко не всем, найти их можно только в Л’Этуале посреди полок с ширпотребом, поэтому большой известности не имеют и популярностью не пользуются, однако, факт фактом – они хороши.
J’Ose (читается «жоз»). Проба пера и сразу удача. В названии игра слов: j’ose – фр. «я смею» и имени самого Айзенберга – Жозе. Нежнейший кофе, лаванда и мускус, слегка древесно-пряная база. Аромат абсолютно универсален, притом, что весьма неординарен. Как и у всех Айзенбергов, однако, маловато стойкости для Eau De Parfum (все мужские ароматы бренда выпускаются только в данной концентрации, женские иногда попадаются в формате духов). Имеется мужская версия. Для милых дам же отмечу, что пирамиды мужских и женских версий у Айзенбергов всегда одинаковые. Разность достигается за счёт смещения баланса нот от фруктово-цветочных в сторону пряных, древесных, мускусных. Поэтому, моим советом для дам будет ни в коем случае не стесняться тестить на себе мужской вариант приглянувшегося Айзенберга, а также уважать пряности и мускус. Да и плюс к тому, мужские версии заметно опережают женские по стойкости и шлейфу.
Love Affair. Настолько олдскул, что даже, наверное, авангард. Один из лучших цветочных парфюмов для мужчин. Примерно так мог пахнуть благородный муж в XVIII веке. Ударная доза гелиотропа на старте, ближе к концу табачный лист, пудра, мускус и много-много белых цветов. Женский вариант – очень тихий и нестойкий, мужской, по факту – унисекс, в нём есть и «уни», и «секс». Мужская версия нравится как женщинам на мужчинах, так и мужчинам на женщинах. Проверено сто раз. По ситуациям парфюм действительно универсален: на работе не грузит, в постели заводит. Не рекомендуется носить зимой и хуесосам в кэжуал-барахле.
Le Peche. Тоже много цветов, много секса, деревяшки и мускус в базе, но уже более густой и плотный, нежели Love Affair. На работу в таком точно не завалишься.
So French! Только женский. Название отрабатывает себя на все 100%. Очень мощный классический аромат, явно навеянный легендарной пятёркой Шанель, но хорошо приспособленный к современным реалиям. На любителя. Вслепую брать не советую. Сам я огромный любитель поливать им свою девушку, если делаем перерыв от ниши, используем So French!
Back To Paris, Rouge & Noir. Также только женские версии. Это то, как надо делать сладкие и цветочно-фруктовые ароматы соответственно. Каким-то незримым аккордом они отличаются от всего того, что стоит на соседних полках, оттого у одних удивление оказывается приятным, у других – нет. Таким ароматам надо давать второй шанс, если одного оказалось мало.

Escentric Molecules*. Молекулы. Великий и ужасный Геза Шоен. Великий маркетолог и ужасный парфюмер. Почему этот бренд относится к нише – понятия не имею. Нишевики не пиарятся, как сумасшедшие (и уж точно после коммерческого успеха не бегут сломя голову выпускать супер-пупер-турбо-лимитед-идишон, чтобы добить недобитое бабло), а вместо этого завоёвывают популярность качеством, здесь же – прямо наоборот.
Линейка «Molecule». 6 ароматов, название строится по формуле: Слово «Molecule» или «Escentric» и номер в порядке появления на свет: 01, 02, 03. Первые – моноароматы из одного химического компонента, эсцентрики – то же самое, только более-менее обыгранное другими компонентами.
Molecule 01. Дважды лауреат премии «Самое грандиозное парфюмерное разводилово». В первый раз получил «премию» после заявлений о том, что данный аромат на каждом человеке слышится абсолютно по-разному. Во второй раз получил эту же «премию», когда оказалось, что вся композиция – это тоже разводилово. Разводилово в спирте ОДНОГО вещества – Iso E Super (7-ацетил, 1,2,3,4,5,6,7,8-октагидро-1,1,6,7-тетраметилнафталин). Достаточно открыть страничку этого «аромата» на Фрагрантике и наслаждаться задокументированной всероссийской переписью шизофреников. Что там только на себе не учуяли диванные парфюмеры, уму непостижимо. Почему, открыв отзывы на Lalique Encre Noire или Terre d’Hermes, состоящих из того же Iso E Super на 45-55%, я не наткнусь на аналогичные шизоидные разглагольствования? Почему они-то не раскрываются на всех разительно иначе? Лох не мамонт, потому что. Потом были Molecule 02 и 03, такое же разводилово, только на этот раз с амброксаном и ветиверилацетатом в главных ролях, соответственно (химические аналоги амбры и ветивера). На блоттере все три эти «парфюма» пахнут одинаково: спиртом и размокшим от спирта блоттером. Консультант, пока вертела в руках блоттеры с двойкой и тройкой, в итоге потом не смогла их отличить, что наводит меня на мысль, что и для неё они не пахли ничем, не может же опытный нюхач перепутать амбру с ветивером. Я, помня, про возможную частичную аносмию (см. выше), попросил послушать молекулы своих друзей. Результат тот же. Либо Гезочка обосрался так жидко, что натолкал ингредиентов, которые не чувствует большинство людей, либо, что более вероятно, поставив ценник в 10 с лишним тысяч, он даже копеечного Iso E Super пожалел положить побольше. Плюс, я абсолютно уверен, что слышу «изошку» в Эрмесе и Лалике (особенно в базе, т.к. она очень стойкая), а амброксан, например, в Thierry Mugler Angel. Вердикт неутешителен.
Эсцентрики – та же химоза, только с какой-никакой, но композицией. 01 – советская лакированная тумбочка, тихо разъедаемая плесенью, 02 – по ощущениям как вдохнуть полный нос порошка янтарной кислоты, 03 – Lalique Encre Noire вдвое дороже.
На этом Маэстро не остановился и решил выпустить «духи с ноотропами», которые, де, стимулируют мозговую деятельность. Так родился аромат The Beautiful Mind: Intelligence & Fantasy. Шаг вперёд для Гезы был хотя бы в том, что этот парфюм уже чем-то пах для всех потребителей. Пипл, как водится, схавал и пошёл отдавать по 20 тысяч рублей за 100 мл туалетной (туалетной, Карл, даже не парфюмированной!) воды, оказавшейся проходным цитрусовым свежаком.
Потом, у нашего героя, похоже, включился механизм суперкомпенсации и в продажу вышел аромат, чья композиция состоит аж из 23 нот, вместо одной, лол. В итоге получился Kinski, концептуальный аромат, являющийся трибутом Клаусу Кински, гениальному актёру и совершенно безбашенному в миру человеку, и старающийся передать черты его личности. Парфюм характеризуется свежим цветочным началом, более древесно-мускусной базой и главной фишкой – доминирующей от начала и до конца ноты марихуаны. В итоге получилось шикарное произведение парфюмерного искусства, и совершенно неясный с точки зрения носибельности даже для нишедрочера аромат. По крайней мере, я так и не подобрал ситуации, в которой такой аромат был бы уместен.
2015 год и новый концептуальный аромат: The Beautiful Mind volume 2: Precision & Grace. На сей раз источником вдохновления послужила балерина Полина Семионова. Темой аромата стали те самые «точность и грация» профессиональных танцоров, их элегантные одеяния. Османтус, груша, слива, мускус и цветы. Однозначно женский аромат. Если в Kinski шагом вперёд для Гезы стал интересный аромат, то шагом вперёд в этом случае является то, что парфюм теперь ещё и носибельный. Концептуальную атмосферу вновь удалось передать. Словно заходишь к этой самой балерине в гримёрку и тебя встречает этот слегка тяжеловатый и пыльный, но приятный восприятию аромат: запахи косметики в воздухе, куча барахла в углу и хрупкая внешне, но бесстрашная и дисциплинированная балерина. В общем, на сей раз конечный результат явно заслуживает внимания.

Giorgio Armani, Givenchy. Для искушённого носа непримечательны вообще ничем. Однако с резко отрицательной стороны также выделить ничего.

Gucci. Если женские ароматы этого дома ещё не в состоянии убить сразу и наповал, то мужские – вполне. Gucci Guilty во время появления на полках вызвал примерно ту же реакцию, что в 2015-м Dior Sauvage. «Как Гуччи могли так облажаться?» Творение Жака Акле, уже известного своими химозными парфюмами. Именно он в ответе за такой парфюмерный кошмар, как линейка Thierry Mugler A* Men. Гилти же получился парфюмом с ароматом дихлофоса. В отвратительном флаконе. Проходим мимо, глубоко не вдыхаем.

Guerlain. Некогда уважаемый парфюмерный дом с почти двухвековой историей, законодатель парфюмерной моды, переворачиватель игры покруче этого вашего Охумирона, подаривший миру такие шедевры, как Shalimar, Jickie, Parure, Champs Elysees. Продал в 1994 году свою жопу холдингу LVMH и буквально за пару лет скатился в такое неописуемое говно, что даже сам Жан-Поль Герлен в ахуе уволился из собственной корпорации в 2002 году.
Ныне представляет из себя жалкое зрелище. Главным парфюмером дома является Тьерри Вассер, мракобес и бездарь, который не в состоянии придумать два отличающихся друг от друга аромата, а в последние два года даже два разных названия. Кто-нибудь считал, какое по счёту «Чёрное платье» (La Petite Robe Noir) он выплюнул на рынок в 2016-м году? То ли парфюмер, то ли уже швея. Это порождает порой дико комические ситуации. Взято из комментариев на Фрагрантике: «Я не то купила! В Л’Этуаль большие скидки, толпа народа, и я схватила La Petite Robe Noire Intense Ma Robe Sous le Vent вместо просто La Petite Robe Noire Intense».
Вкратце, если ищете сладкую метросексуальную водичку, то вам по адресу. L’Homme Ideal, пожалуйста, тестите, а я пошёл дальше.

Hermes. Всё не так плохо, около их стенда можно и помедитировать. В линейке Jardin многие найдут что-то для себя, а если встретите линейку Hermessence – ознакомьтесь обязательно. Не могу обойти вниманием культовый Terre d’Hermes. Конечно, он чрезмерно распространён, но для меня минус его даже не в этом. Он жутко химозен в базе (помните про Iso E Super и что вот тут-то, в отличие от Молекулы 01, его действительно навалом?) и не дай Бог EdP-версии попасть на верхнюю одежду – спасёт её только химчистка. Однако многим нравится, в том числе, женщинам, так что, попробовать можно. Не забудьте также про Terre d'Hermes Eau Tres Fraiche – приятный свежак.

Herve Gambs*. Неплохая ниша, на любителя. Верх и база отличаются у них зачастую настолько сильно, что тестить и разнашивать несколько часов перед покупкой необходимо обязательно.

Hugo Boss. Перепробовал всё, до чего дотянулся, силясь понять, что анон нашёл в этих Боссах. Меня просто дико бесит, что они постоянно жёстко мылят в базе, прямо фирменная черта, блин. И звучат слишком скучно для такого громкого названия. Если кому-то заходит – его дело, я же никому никогда не порекомендую ни один мужской боссовский аромат. Из женских пригляделся бы к Nuit, но не взял бы.

John Varvatos. Ароматам данной линейки зачастую заметно недостаёт стойкости и силы шлейфа. Жаль, могли бы получиться интересные парфюмы. Но, несмотря на это, совсем уж игнорировать этот стенд я бы не стал: в наличие как свежаки, так и неплохие древесные, кожаные, табачные композиции.

Kenzo. Освежители воздуха в ассортименте. Если ты захотел прочесть этот гайд, то у стойки Kenzo тебе явно делать нечего. Не знаю даже, как им совести хватает такое выпускать, да ещё и ценник в несколько тысяч рублей на это ставить. Следующий.

Lacoste. Линейка L.12.12 подойдёт всяким школьникам, кэжуалам, хуэжуалам и прочим подобным, не знаю, как вы там у себя в 10 классе по цвету гребешка разделились. Нет, если серьёзно, то утилитаристам и минималистам можно ознакомиться, если ищешь чего-то сложного, необычного – однозначно мимо.

Lalique. А вот это уже серьёзный игрок, мимо проходить никак нельзя. Покровитель древесных парфюмов в мужском «люксе». Про шикарный Encre Noire все знают, я думаю, однако, на нём свет клином не сошёлся. Если хочется ещё жёстче, есть EdP версия Encre Noire – A l’Extreme. Hommage a l'homme Voyageur, Pour Homme, Pour Homme Equus также сильные композиции, иконы взрослости и мужества наряду с Encre Noire. Дамы тоже не в накладе: для них есть красивый и уютный Satine с приятной смолянистой тяжестью и относительно новая селективная линейка Noir Premier.

Lancome. Девушка с Ланкомом – это обезьяна с газовым пистолетом. Парфюм, от которого слипаются жопы. Женский Ланком – это наказание для всех, кто находится рядом с его носителем. Эта их чёртова мания пересластить всё на свете. Слаще Tresor’ов и особенно La Vie Est Belle даже представить что-то сложно. Ещё и шлейф как назло километровый. Но реклама с Джулией Робертс сделало своё дело и теперь La Vie Est Belle устраивает «прекрасную жизнь» всем, кто вынужден находиться с этой тяжкой вонью в одном помещении.

Lanvin. Читается «Ланвэ́н». Можете попробовать покопаться в этом унынии, у меня желания нет. Скучные и всех доставшие ещё лет 5 назад Eclat d’Arpege, Marry Me!, такой же скучный мужской Eclat, равно как и L’Homme. В общем, вроде и не плохо, но и ничего хорошего.

Loewe. И вновь горячие испанские парни. Попадаются на удивление интересные поделки, особенно для рабов LVMH.
Solo. Неплохой, хоть и чуть излишне химозный мужской аромат то ли пряный, то ли восточный, то ли фужерный, то ли шипровый – нот там уйма. Весьма стойкий, шлейф мягкий, ненавязчивый. Другие Solo – Platinum, Cedro и остальные – не удержались на тонкой грани и скатились-таки в полную химозу.
Quizas. Женская линейка, пример того, что даже фруктовые ароматы подвержены влиянию испанского темперамента. Любителям фруктов в парфюмерии стоит попробовать.
Aura. Цветочно-древесный с пудровым налётом. Тяжеловат, летом будет близок к невыносимому.
Aura Floral. Пачули и ваниль – куда уж слаще. Тем не менее, в холодное время года ложится хорошо.

Maison Martin Margiela. Очень хочет нишей быть, но всё как-то не выходит. Несмотря на это, линейка Replica вышла очень интересной, едва ли не концептуальной: флакон а-ля микстура из аптеки, матерчатая этикетка, на которую нанесены дата, место и воспоминание, породившие данный аромат. Иными словами, флакон с эмоциями и ассоциативной памятью.
By The Fireplace. Аромат на холода. Тёплый уютный костёр. Подобный эффект  достигается сочетанием нот каштана, перца, ванили и перуанского бальзама.
Jazz Club. Ром, табак и ваниль – это уже почти современная мужская классика парфюма. Сладкий и ноский.
Tea Escape. Женский аромат, великолепный свежак, к чёрту ваши цитрусы, кому они нужны, если есть зелёный чай.
Lipstick On. Мы уже сталкивались с использованием ириса для получения помадного аромата в Dior Homme. Здесь этот способ обрёл максимально элегантные, рафинированные формы. Собственно, он и есть – аромат олдовой губной помады.
Коллекция продолжает пополняться и почти каждый её экземпляр – хорошая работа, заслуживающая того, чтобы с ней ознакомиться.

Montale и Mancera*. Как-то в одном парфюмерном супермаркете, они стояли на соседних стойках. И большие слова MONTALE MANCERA напомнили мне нетленное музачевское «MERZBOW MASONNA». Как выяснилось, неспроста. Чёрт возьми, да как вообще получилось, что существуют два бренда, так во всём похожие? Все ароматы в одинаковых флаконах? Есть. Флаконы в форме цилиндрической хрени? Есть. Название ароматов по одной-двум доминирующим нотам? Есть. Хуева туча уда в каждом втором? Есть. Жутко скучные, буквально бездушные ароматы и местами такие бредовые сочетания нот, что кажется порой, будто это всё придумывает компьютер, а не человек? Есть. Выкидывать на рынок по полдюжины унылых одинаковых термоядерных вонючек в год? Есть. Неудивительно, что вовсю муссируются слухи о какой-то таинственной связи этих брендов, учитывая, что Монталя и Мансеру даже зовут «как бы» одинаково – Пьер. И оба эти Пьера, если их вообще на самом деле два – очень скрытные личности.
Именно жуткая тоска, бездушность обоих линеек, какофонические композиции, использование очень больших количеств уда, который зачастую забивает собой остальную композицию и делает аромат УЖАСНО ГРОМКИМ (ощущение такое, словно это делается для того, заглушить творящуюся на заднем плане какофонию) и закрепили эту музыкальную ассоциацию, навсегда оставив Монталя и Мансеру для меня Мерзбовом и Масонной от мира парфюмерии. Пьер Монталь, конечно, ввёл моду на уд и бла-бла-бла, но чем дальше во времени движется нишевый сегмент, тем всё больше я думаю, что лучше бы он этого не делал, ибо этот уд везде и всюду, он крикливый, он очень узнаваемый, он ужасно задолбал.

Masaki Matsushima. Япония – страна перенаселённая. Мегаполисы ужасно людные и ужасно шумные. Поэтому, вместо рингтонов там предпочитают виброрежим, а парфюм так и вообще стороной обходят – незачем ещё ароматами шуметь. Наверное, эти парадигмы и произвели на свет ароматы линейки Masaki Matsushima – лёгкие, свежие и строгие. Это средне-нижняя ценовая категория, откровений тут ждать не стоит, но поторчав немного у этого стенда, есть шанс проникнуться.
M;0°С Men – негромкий, строгий, как классическая белая сорочка, холодный, как его название, ласкающий нос своей буквально стальной свежестью парфюм. Аромат настолько строгий, что кажется, будто это часть рабочей формы, выданной сотруднику под подпись. Идеал парфюмерного утилитариста. Стойкость – 3-4 часа, но за те-то 2,5-3 тысячи рублей, что он стоит, можно без заморочек таскать флакон с собой повсюду, обновляя аромат на себе хоть по 4 раза в день. Видел в продаже только в Рив Гоше.

Narciso Rodriguez. Если Лалик – главный по деревяшкам в люксе, то Нарциска – главный по мускусу там же. Я, как любитель подобного, в стороне не остался и отметил для себя женские линейки Narciso, For Her и мужскую For Him. Ароматы тяжёлые, стойкие, сексуальные, но не вульгарные. Откровенно разочаровал лишь Narciso Poudree – слишком сладко даже для заведомо пудрового аромата. For Him Bleu Noir – красивый аромат, если прислушиваться, химозинка, к сожалению, от внимания тоже не ускользнёт, но всё же композиция из мускуса, кардамона, кедра и ветивера без внимания девушек тебя не оставит.

Nasomatto*. Небольшая линейка ароматов. Проект эксцентричного парфюмера Алессандро Гуалтьери. Как и положено нишевику, флаконы одинаковые, а вот колпачки для каждого аромата свои, в том числе, из разных материалов. Ароматы стараются быть эпатажными (уже по названиям видно: China White, Black Afgano – сплошь намёки на героин), пирамиды кажутся безумными, однако звучат вполне гармонично. Это настоящий парфюмерный авангард. Продаются в концентрации Extrait de Parfum.
Black Afgano. Уд, ладан, марихуана, табак, смолы и прочее-прочее. Сложим всё воедино – получается вылитый Carner Cuirs (кожа, шафран, сандал, пачули). Магия, блин.
Hindu Grass. Ещё один красавец «между шипром и фужером». Зелёный, не грузящий аромат, с лёгкой провокационной ноткой табака, очень хорош для дневной носки.
У Насоматто две проблемы: мало магазинов в оффлайне работают с этим брендом, чаще всего, в наличие будет либо один лишь «афганец», либо наоборот остатки самых неходовых ароматов. Вторая проблема – качество очень сильно плавает от партии к партии. Ребята, помешавшиеся на номерах партий Авентуса, идите-ка лучше сюда, здесь вы намного нужнее.

Paco Rabanne. Когда-то, как и Герлен, делал более-менее стоящие вещи. Куда он скатился на сегодняшний день – я таких мест даже не знаю. Это на тысячу процентов коммерческий парфюм, целевая аудитория которого – закомплексованные тинэйджеры и дауны с начисто отбитым чувством прекрасного, с мозгом стерильно отполощенным культурным мейнстримом, образами тощих пластилиновых шлюх и стероидных небритых качков, по уши забитых кривыми партаками, как эталонов женской и мужской красоты соответственно. На сегодняшний день в сегменте «люкс» - это однозначно, самый гадкий, отвратительный и мракобесный бренд. С каждым новым ароматом они поднимают свою же планку вульгарности до высоты, кажущейся недосягаемой, а в следующей своей поделке, они перемахнут через неё с солидным запасом. 1 Million и Invictus бьют все возможные рекорды дурновкусия: отвратная реклама, отвратная музыка в рекламе, смехотворные, чудовищно пафосные флаконы, а уж их содержимое – это бесконечно более чем полный пиздец.
1 Million. Самый безвкусный и вульгарный парфюм в истории. Ключевое слово – вульгарный. Жуткая приторная сладость, диссонирующая с ней корица. Про этот аромат доходчивее всего скажет его флакон: пластмассовый слиток золота. На этом всё.
Lady Million. Закрепление пройденной программы в виде вонялки для девушек. Пластмассовый на этот раз бриллиант. Это не «Леди на миллион», это вообще не Леди, это Машка из деревни впервые приехала в город.
Invictus. Он же «Смывной бачок». Не, ну а что? Форма флакона похожа, содержание тоже. Даже кнопка смыва сверху присутствует. Галимая химия, едкая вонь, вроде как, цитрусовая. Самое близкое описание – таблетки из писсуаров Макдональдса.
Olympea. Ну и по традиции, парный женский. Что? Опять душная липкая сладкая вонь? Идите, короче, нахуй со своим Пако Рабанном. Следующий.

Prada. Здесь только обратим внимание на Luna Rossa – неплохой фужер, Luna Rossa Extreme – более пряную вариацию.
Коротко про Prada Candy: надеюсь, я доживу до того дня, как эта приторная гадость канет уже в небытие.

Rance 1795*. Сильные ароматы для любителей олдскула, классических фужеров, кожи и Eau de Cologne.

Salvatore Ferragamo. Мужчинам тут ловить особо нечего, а вот дамы могут попробовать линейки Signorina и Incanto – очень нежные и женственные цветочные ароматы. Увы, но стойкость подводит.

Serge Lutens*. Правильное чтение фамилии – Люта́нс.  Он же Серёга Лютый. Один из корифеев современной парфюмерии. Обладатель, пожалуй, самого узнаваемого парфюмерного почерка – «микстурного аккорда», как называю его лично я. Ароматы Лютанса далеко не всегда отличаются сложностью композиции, но почти всегда отличаются красотой и неординарностью. Хоть и на любителя. Часто называет свои ароматы в соответствие с основной нотой, за что ему спасибо, ибо помогает сделать выбор, когда на полке перед тобой стоит с три десятка одинаковых флаконов-«гробиков». Поэтому, не буду говорить про ароматы с названиями типа Santal Majuscule, Ambre Sultan, Vetiver Oriental, Chypre Rouge и другими, где ты и сам всё поймёшь и возьмёшь с полки именно тот, который, ты знаешь, что тебе понравится. Расскажу коротко про менее очевидные, но оттого не менее шикарные ароматы.
Chergui. Читается примерно как «Шэрги́». Умеренно сладкий, смолянистый, табачно-медовый. Для спокойного вечера, статичного свидания – самое то. Один минус: плебеи такое точно поймут, однако при минимальной парфюмерной искушённости, этот аромат хоть чуточку, но впечатлит.
Arabie. Сухофрукты, финики, пряности – аромат, очевидно, посвящённый арабскому базару. Это уже вполне соответствует наименованию «парфюм не для всех». Как и в случае с Шэрги, крестьяне, к сожалению, не поймут-с. Ведь пахнуть нужно непременно цветочками или фруктами, всё остальное, даже если оно и приятное, почему-то, уже не канает.
Serge Noire. Сам Серж Лютанс называет этот аромат своим любимым, и многие его поклонники с ним соглашаются. Очень красивая дымная пряная композиция, более ординарная, нежели предыдущие.

Thierry Mugler. Второй раз убеждаюсь, что людям с именем Тьерри лучше держаться подальше от парфюмерной индустрии. Моё недовольство этим брендом уже несколько раз просачивалось в текст этого гайда. Это ещё не Пако Рабанн, но уже близко. Женские Angel и Alien – чрезмерно сладкие, тяжёлые, удушающие своим шлейфом и притом страшно химозные. Жуткая синтетическая вонь – это вообще визитная карточка ароматов от Тьерри Мюглер. То же самое касается всей мужской линейки A* Men. Фирменный аккорд оплавленной пластмассы ты найдёшь в каждом из ароматов серии. Сделай мир чуточку лучше, выбери что-нибудь другое. Линейка Les Exceptions, конечно, куда более вменяемая, но для околоселектива всё ещё слабовата.

Tiziana Terenzi*. Красивые флаконы, красивые коробки, красивые названия. И ароматы тоже красивые, не ожидал, да? Линейка Luna Collection обязательна к ознакомлению для всех ценителей нишевого парфюма. Стомиллилитровые флаконы концентрации Extrait de Parfum (!) позволяют говорить, что цена далеко не так высока, как может показаться на первый взгляд.

Tom Ford. Красавец-мужчина, настоящий ариец, в связях порочащих заме... Кто сказал «пидор»? Пидор – это ты, обмазался там своим пакорабанном и сидишь, губки дуешь. Ну да ладно. Томми-наше-всё уже который год успешно косит под нишу, нишей не являясь. Зато это позволяет мне с чистой совестью назвать его парфюмерный бренд лучшим, на мой взгляд, представителем сегмента «Люкс». Список его эпик винов можно перечислять до бесконечности: женские ароматы, мужские, бесчисленные унисексы. Просто приходишь в магазин и причащаешься. Парфюмам его основных коллекций (Noir, The Orchid и пр.) свойственен его фирменный гурмански аккорд.
The Black Orchid. Один из лучших женских парфюмов в истории. Классика современности. Сложнейшая ориентальная композиция, в которой гармонично уложились, помимо очевидной орхидеи, сладость трюфелей и пачули, дымность ладана, пряность разнообразных специй, даже лёгкая древесность и капелька фужерности. Потрясающая для парфюмерной воды стойкость и достойный шлейф.
Noir Extreme. Пряная благородная сладость для тех, кто оперирует достаточным чувством вкуса, чтобы не покупать 1 Million. Лейтмотивом данного аромата стал индийский национальный десерт кулфи – мороженое с пряностями. Причём, аромат кулфи удалось передать настолько достоверно, что путешественник, будучи в этом парфюме умудрился ввести в ступор одного пожилого индуса на базаре, который спросил путешественника: «Почему от тебя так пахнет кулфи?».
Коллекция The Private Blend – пожалуй, лучшая околоселективная линейка парфюма среди имеющихся.
Tobacco Vanille. Самый хайповый околонишевый аромат. Однозначный шедевр, но подойдёт далеко не всем, даже мне пришлось смириться. Навевает ассоциации с джентльменским клубом. Девушкам не нравится, благородные доны оценят.
Tuscan Leather. Лучшее из имеющихся на этом глобусе воплощений идеи «кожа-малина-шафран». Аватара спокойного, уверенного в себе и очень умного мужчины.
White Suede. «Белая замша». Заявлен как унисекс, но очевидно женский. Очень красивый, но довольно тихий аромат. Словно о красивой татуировке под одеждой, о нём дозволено знать лишь самым близким. Отличный аромат, чтобы порадовать себя, поднять настроение, создать себе маленькую тайну, и плохой аромат, если ты считаешь, что парфюм должен орать в голосину.
Это пятёрка моих наиболее любимых фордовских ароматов. Просто «достойных ароматов» в одной только коллекции The Private Blend наберётся целый вагон.

Trussardi. Труссарди – это Сальваторе Феррагамо наоборот. Девушкам здесь ловить нечего – скучно, нестойко и нешлейфово, а вот мужчинам есть, чем поживиться.
My Land. Хороший за свои деньги фужер на грани свежака, дополненный внезапно освежающей нотой кожи. Неплохая стойкость и умеренный шлейф, не замыливается на подходе к базе. Отличный вариант для лета и дневной носки.
Black Extreme. Ещё один неплохой околофужер без лишней химии.
Uomo The Red. А вот новинка, увы, подкачала: химия прорывавается, мыльцо подстерегает на поворотах к базовым нотам, да и общая несуразность композиции оставили негативное впечатление.

Valentino. Оливье Польжу заказали новый аромат, он взял свой Dior Homme, покрошил туда хозяйственного мыла и назвал Valentino Uomo. Конец.

Van Cleef & Arpels. В основной линейке Ван Клифа всё никак две «истины» не состыкуются: то стойкость полчаса, то композиция – кошмар.
Feerie. Женская коллекция для любителей послаще, но без вульгарщины и тяжести. Неплохие фруктовые ароматы с таксебешной стойкостью.
Селективная линейка (Collection Extraordinaire), однако, выдалась на славу. Названия у ароматов в ней говорящие, сами ароматы стойкие и не кричащие.

Victorinox Swiss Army. Запомнился мне в Рив Гоше исключительно неплохим для своих 2,5 тысяч рублей ароматом «Rock». Почему-то не нашёл его на Фрагрантике. Аромат лёгкий, пряный, прямо-таки по-армейски сдержанный и строгий. Стойкость – 3-4 часа, но, как и в случае с Масаки Мацусимой, за такие-то деньги им можно поливаться почти без ограничений.

Yohji Yamamoto. А вот этот японец уже далеко не такой строгий и холодный, как Мацусима.
Yohji Homme. Внезапно очень тёплый пряный аромат с нотками рома и кожи, полный мужественного спокойствия. Пожалуй, самый большой положительный неждан всея Л’Этуаля.
Yohji. Достаточно мягкий шипр для девушек.

Yves Saint Lauren. Ребята, которые, пожалуй, больше многих других пострадали от заскоков IFRA, их идиотских перетасовок списка ограниченных и запрещённых ингредиентов. Есть мнение, что это делается не из соображений гуманного обращения с окружающей средой или якобы тяжких переживаний за судьбы аллергиков, а дабы перетрясти весь парфюмерный рынок, чтобы не образовывались очевидные фавориты. Когда-то делали крутизну типа Rive Gauche или первого Opium’a, который был эпик вином, композиция состояла из 30 (!) нот. После 32 лет бюрократических трясок, в Опиуме осталось всего 10 нот, а сам Опиум стал лишь бледной тенью себя прошлого, больше походящей не на тот-самый-опиум, а на ладан, заваренный в кока-коле.
На сегодняшний день имеем лишь бесконечные «болты» – ароматы линейки L’Homme/La Nuit De L’Homme, получившие это погоняло за абсолютно идиотский дизайн флакона: цилиндр с выпирающей за его границы шестиугольной крышкой. Болты представляют собой исключительно беспонтовую конъюнктурную срань, в лучшем случае просто безлико сладенькую, в худшем – отвратную и нелепую (La Nuit De L’Homme Le Parfum, Le Intense).

Zadig & Voltaire. Негаданно нежданно зацепил меня ориентальным ароматом «This is Him» c ладанами и сандалами.

– Да уж, подкинул ты мне пищи для размышлений. Сходишь теперь со мной за компанию?
– Во-первых, ты и сам уже знаешь достаточно, а во-вторых, ориентируясь на моё мнение, рискуешь забыть про своё собственное. Поэтому, собирайся, и если захочешь кого-то прихватить с собой на свой квест по покупке парфюма, то пусть это будет человек, чьё мнение для тебя исключительно дорого: жена, девушка, мамка твоя. И напоследок. Я часто говорил, что такой-то парфюм более женский, такой-то более взрослый/тинэйджерский. Я хоть и люблю считать, что у парфюма нет возраста и пола, но, если ты задумаешь использовать парфюм как козырь для создания приятного впечатления, с этими стандартами тебе придётся считаться. Как и положить болт на них – это тоже твоё право. Не надо бояться экспериментировать с парфюмом, я знал девушку, которая носила мужской Encre Noire, балдела от него и клала на всех с прибором, а я порой не прочь пощеголять в женских ориентальных маслах, никто даже и не догадывается, что они женские. Так что, богатой тебе фантазии, хороших запахов и удачи. Спасибо за внимание.
08.01.2017.