НищеFAQ

В общем, поехали.
Для начала нужно прочитать все материалы из шапки прикрепленного треда.
Затем уяснить несколько моментов:
Качество велосипеда пропорционально его цене. Чем сложнее дешевый велосипед, тем больше в нем будет некачественных деталей. Отсюда мораль: чем проще выбираемый вел, тем меньше шансов нарваться на откровенное говно. Опять же, чем меньше деталей, тем реже что-то будет ломаться.
Из этого вытекает другой момент: есть компоненты, которых на дешевых велосипедах быть не должно. Сюда относятся задние амортизаторы, карбон, амортизационные вилки. По поводу последних - отдельно. Рабочая амортизационная вилка стоит ~10к. Это самый дешевый вариант без регулировок и особых наворотов. Поэтому недорогие МТБ-велы комплектуются пружинно-эластомерными или вообще пружинными макетами, причем поголовно, ригидные ставят обычно только на дорожники. Добрый совет - выбирайте вилку с возможностью блокировки, это сильно облегчит жизнь.
Второй важный момент - материал рамы. В недорогом сегменте вариантов два: хай-тен сталь и алюминий. Алюминий, в целом, будет предпочтительней стали, но если не хватает денег на алю - сталь при должном уходе будет служить много десятков лет без особых нареканий.
По поводу рамы стоит отметить еще несколько моментов. Геометрия должна быть классической "два треугольника" как на дедовском "Урале", никаких изъебов, дугообразных труб, весел и прочего. Трубы стальной рамы должны иметь небольшой диаметр, ненамного больше, чем руль и подседел. Алюминиевая рама имеет более толстые трубы, это нормально. Не берите "женскую" раму с заниженным верхом, даже если вы девочка в душе! По-настоящему подогнанные под женскую анатомию велики стоят дорого, в бюджетном сегменте это не более чем маркетинг.
Замечание по поводу палок: на ультранищем веле палки (сиречь подседел, руль, шатуны) должны быть стальными. Целиком. На чуть менее нищем могут быть алюминиевыми. Опять же, целиком. В принципе, оба варианта являются допустимыми, второй будет просто меньше весить. На что нужно обратить особое внимание и что любят делать многие производители - пластмассовые палки со стальным сердечником и/или разнообразными ажурными полостями. Ни в коем случае не берите такой понос, это не "прочность стали при легкости алюминия", это "прочность говна при весе чугуна". В дорогом сегменте есть подобные решения от именитых производителей, но один комплект шатунов будет стоить как весь нищевел.
Слово о рулевой: лучше, если она будет на 1 1/8" - проще найти запчасти.
С колесами все просто: обода должны быть алюминиевыми двухстеночными. Одинарные в любых условиях, кроме трека и шоссе, довольно быстро придут в негодность. Дешевых трековых и шоссейных велосипедов, естественно, не бывает. Среди тройных ободов есть не очень дорогие варианты, но на нищенские велики, насколько мне известно, они не ставятся. Визуально отличить двойные обода очень просто: у них более высокий и выраженный профиль, чем у одинарных, которые имеют П-образное сечение.
Стоит обратить внимание на то, насколько защищены подвижные элементы вела (каретка, втулки, рулевая). Очень хорошо, если на них будут сальники - резиновые или полимерные прокладочки, предотвращающие попадание говна в подшипники. Это серьезно продлит срок их службы и интервалы между обслуживаниями.
С трансмиссией все тоже довольно просто. На недорогом велике возможны несколько конфигураций трансмиссии:
fixed
single
1xN
MxN
Про первые два варианта сказать особо нечего - они максимально просты и, в целом, служат вечно при минимальном обслуживании. Третий вариант встречается на дорожных велосипедах, причем изредка в виде планетарной втулки. Будьте внимательны: планетарка - штука довольно дорогая и сложная, поэтому на дешевом велосипеде с планетаркой (трехскоростной! если скоростей больше - явно где-то наеб) не должно быть больше вообще НИЧЕГО. Кроме того, производитель планетарки допустим либо Шимано, либо Sturmey Archer. Есть несколько других, но они работают в премиум сегменте. Остальные - безродный шлак.
Для классической многоскоростной трансмиссии действует простое правило: чем больше компонентов фирмы Shimano, тем лучше. SRAM до нищесегмента не опускается, остальное - опять же, безродный шлак. Обязательно шимановскими должны быть переключатели и манетки. Манетки часто недооценивают, но именно они вносят основной вклад в переключение, по сути и являясь "переключателями". А то, что у нас привыкли величать переключателем, представляет собой просто управляемый тросиком рычаг для переброса цепи - по-буржуйски он так и называется: derailer.
На многоскоростном велике на заднем колесе в качестве набора звезд может стоять либо кассета, либо трещотка. Первый вариант гораздо предпочтительней, но второй в нищесегменте встречается чаще. Ничего смертельного в трещотке нет, но при необходимости ее замены придется ставить либо точно такую же трещотку, либо менять сразу со втулкой заднего колеса и его переспицовкой. Кроме того, трещотка хуже защищена от грязи.
Тормоза. Тормоза - вообще один из важнейших частей велосипеда, поэтому к их выбору стоит отнестись особенно тщательно. На нищевеле могут быть либо ножные тормоза (в случае синглспида), либо вибрейки, либо дешевые модели дисковой механики - но уже на верхней границе ценового нищедиапазона.
К ножным никаких вопросов нет, но стоит иметь в виду, что лучше иметь (и уметь пользоваться!) дополнительно вибрейки на переднем колесе на экстремальный случай обрыва цепи на скорости.
Большая часть недорогих МТБ укомплектованы именно вибряками. Про них тоже особо сказать нечего, смотрите, чтоб они были нормально выставлены и не имели явных дефектов. Хорошо, если они тоже будут шимановскими.
Из недорогой дисковой механики на нищевеле можно обнаружить Avid или опять Шимано. Допустимы Tektro, но лишь допустимы. Остальное не рассматривается.
Какие тормоза лучше новичку - большой вопрос, и тема совсем другой оперы. ИМХО в нищесегменте стоит отдать предпочтение вибрякам - они вполне удовлетворительны и легки в обслуживании.