Пункт номер ноль. Найди (скачай/купи) мануалы по той модели баржи, которую собрался покупать. Будь внимателен, под одним и тем же индексом могут скрываться машины с разной технической начинкой (пример — 3110 оснащались двумя типами передней подвески, могли быть с ГУРом, а могли без него, двигателей было два только основных, и даже коробка на ранние машины могла ставиться не 5-ступенчатая). Все эти детали нужно уточнять заранее. Хотя, в принципе, все баржи между собой во многом похожи. Мануал тебе пригодится потом, так что лучше всего брать под редакцией главного конструктора — в остальных можно легко найти откровенную хуиту и/или говнокартинки, из которых ни хрена не понятно. Алсо, на 24-ю серию лучше сразу скачать что-нибудь «старорежимное» из инета, ибо новые — полное говно. Имей в виду: изменения в конструкцию вносились по мелочи и часто, так что чем ближе год выхода мануала к году выпуска машины, тем лучше.
При покупке обязательно возьми с собой опытного товарища (лучше друга/папу/дядю/дедушку, который на Барже ездил), ибо ты, скорее всего, трамблер от бензонасоса не отличишь. А будучи в восторге от самого факта покупки, проглядишь детали, которые человек со стороны увидит сразу. Даже если это твоя вторая-третья баржа — все равно лучше ехать на осмотр с кем-то, дабы этот человек давал тебе по мозгам, снимал с ушей лапшу, а с глаз — розовые очки. А заодно задавал неудобные вопросы продавцу, указывая ему на те недостатки, которые тебе могут казаться несущественными. Это реальный способ как минимум не лопухнуться с покупкой, а как максимум — сбить цену до двух раз от запрашиваемой.
Попроси владельца скататься с тобой на знакомое СТО, где обслуживается друг/папа/дядя/дедушка. Если отказывается — это повод для раздумий. Хотя, в натуре, в больших городах это «знакомое СТО» может находиться в двух часах езды по пробкам.
Как минимум, постарайся ещё до покупки загнать сабж на яму или эстакаду. Этим ты здорово убережёшь себя от иллюзий и последующих трат, порой сравнимых со стоимостью самой баржи. Обрати внимание на две вещи: состояние днища, порогов, лонжеронов, и не капает ли вниз с движка масло. В принципе, ни на двигателе, ни на коробке не должно быть масляных потёков. В пороги и днище полезно потыкать отвёрткой, только тыкая в пороги — тыкай в «короба», а не во внешнюю накладку, которая идёт снаружи сразу после дверей (за этим ты и лезешь под машину). Заодно можешь убедиться, не течёт ли тормозуха или антифриз. Если состояние всего указанного вызывает вопросы, а ковыряться и вваливать в машину сотни нефти незадолго после покупки не хочется — лучше поискать что-нибудь другое. Если нет, и ты чувствуешь в себе таланты моториста/кузовщика/слесаря — возможны варианты. Понятно, что когда лонжероны гнилые, а рессоры ещё чуть-чуть и окажутся в багажнике — это печально.
Кузов — вообще больное место барж. Распространённая с совковых времён байка о том, что «у Волги металл полсантиметра» приводит к тому, что антикором типичный баржевод не заморачивается. Нет, гниёт она, конечно, помедленнее тазов, но гниёт всё равно. Итак, самые проблемные места, снизу вверх:
Пороги. Внешние накладки могут быть ржавыми, и даже до дыр, при целых и ещё годных силовых элементах. Но особо надеяться на это не стоит. В принципе, лучший способ проверки, после тыканья отвёрткой — попробовать поставить машину на домкрат, штатные места под него находятся сзади передних арок и перед задними.
Крылья. Начинают гнить снизу (с т. н. «закатов»). Имей в виду, что передние крылья у барж, в отличие от большинства других машин, держатся на болтах, и в принципе замена довольно проста. С задними сложнее — они на сварке, и подгонка даже новых крыльев из магазина (что само по себе не гарантия качества) может стать весьма геморройным занятием. Да, и ещё — если на машине отсутствуют брызговики, процесс гниения крыльев и порогов ускоряется в разы.
Двери. Как и крылья, могут при раздолбайском отношении быстро сгнить до дыр. Начинают ржаветь с углов, и если этим вовремя заняться, есть шанс обойтись покраской. Заниматься сварочными работами по дверям невыгодно (хотя и можно), лучше менять. Если есть такая возможность — сними обивку двери (дел на 15 минут максимум) и проверь наличие ржавчины внутри. Она там, скорее всего, будет, и это таки повод для торга.
Крышка багажника. Сама по себе гниёт редко (а если гнилая — это уже клиника), но может быть кривой из-за удара в жопу, но что чаще — из-за раздолбайства хозяев, которые, загружая в багажник негабаритные грузы, не желали особо заморачиваться с их нормальной укладкой и тупо прихлопывали крышку посильнее. Особенно этим страдает почему-то 24-е семейство барж.
Капот. Как и у многих машин, начинает гнить спереди-снизу. Особенно если стоит т. н. «мухобойка». Если сгнил хорошо — есть шанс, что в один прекрасный момент при обгоне на трассе при скорости за 110 он ВНЕЗАПНО откроется. You have been warned. После хорошего удара в морду становится горбом (у 24 реже, у 3110 частенько, у 31105 всегда, ибо конструкция другая). Если что-то такое увидел — делай выводы.
Рамка лобового стекла. Особенно этим страдают экземпляры, произведённые в новом тысячелетии, а происходит это из-за плохой герметичности уплотнителя стекла с завода. Как итог — под ним собирается вода, и всё вокруг сгнивает нахрен. Но если сгнила даже рамка — это уже повод задуматься, а не пиздец ли всему остальному кузову.
Обрати внимание на бампера — если они разные (обычно спереди простой чёрный, а сзади объёмный), то с вероятностью чуть менее, чем 100%, задние крылья сгнили полностью. Объёмный бампер на машине до 2000 года — это вообще серьёзный повод задуматься (если только владелец не признался сразу, что это его самостоятельный тюнинг), как минимум об истории ДТП с её участием.
Если на Барже снаружи стоят неродные пластиковые части (обвесы) — обязательно заглянуть под них (снять), так как их в 99% случаев ставят, чтобы спрятать, например, полностью сгнившие пороги и подкрылки.
Попробуй пооткрывать и позакрывать все двери и багажник. Признаком нормального состояния регулировок замков и зазоров является лёгкое, от незначительного усилия, срабатываение замков и глухой, «солидный» звук.
Открывая капот, обрати первым делом внимание на то, не засран ли отсек грязью и маслом. Если это так, то к машине, скорее всего, относились жлобски, или просто не уделяли достаточно времени и внимания. Подумай, стоит ли оно того — разбирать последствия чужого раздолбайства. Точно так же насторожить должно тщательно вымытое подкапотное пространство, хотя если вся остальная машина выглядит ухоженно — почему бы и нет? Оцени количество новых деталей, и по каждой спроси продавца — когда поставил, и с чем это было связано. Так хоть примерно поймёшь, что здесь умирало и как часто. Если нового много — спорный вопрос, кто-то считает, что это не очень хорошо, анон же намекает на то, что после покупки будет нелишним устроить машине тотальную ревизию, после которой количество «новья» под капотом неизбежно увеличится. Если продавец ломит цену, намекая на «много нового» — подумай, а стоит ли оно того.
Если пока всё устраивает, требуй тест-драйва. Хотя бы по тихим улицам, если у продавца есть сомнения в твоих способностях водятла. Забывать дома права крайне не рекомендуется. Хотя некоторые дают «порулить» и так.
Обязательно запусти двигатель — сам, водить эту машину потом тебе. Если не запускается с третьей попытки — запроси пошаговых инструкций у продавца. А заодно подумай, не стоит ли посмотреть другую машину. И в движении обрати внимание на то, что показывают приборы. Как ты понимаешь, загорающиеся некстати аварийные лампы явно намекают на близкий или уже наступивший пиздец отдельным узлам. Найди стрелку давления масла посмотри на давление на холодную (должно быть 4 и выше) и на горячую (хорошо если больше 1,5), и ни в коем случае не должна гореть лампочка аварийного давления, даже помаргивать (для карбовых моторов допустимо помаргивание, если холостые опустить ниже 700 — с нажатием газа должно гаснуть)! Продаван будет тебя убеждать, что это норма — не ведись (хотя, в натуре, показания приборов могут, и зачастую пиздят — лучше проверять давление механическим манометром у мотористов). Вообще, лампочка аварийного давления масла подключена к отдельному датчику, который надежен как автомат Калашникова, поэтому если на оборотах выше 1000 эта лампочка не тухнет — готовься к переборке двигателя.
Если приборы кажут явную хуиту — это тоже не дело, а стоимость ремонта может неприятно удивить (новая комбинация на 3110 в Питере стоит тысяч пять, на более старые модели приборы вообще труднодоставаемы, а гореть они там очень любили, особенно амперметр).
Если владелец отказывается пускать тебя за руль категорически, но слать его нахуй тебе почему-то не хочется (мало ли что бывает, вдруг машина действительно нравится) — потребуй его тебя провезти. На ходу внимательно слушай все стуки и вибрации, задавай любые вопросы, даже те, которые кажутся глупыми. Обрати внимание на поведение машины на дороге, как владелец ею управляет — не вызывают ли затруднение переключения передач, торможение, возникает ли необходимость «подруливать». Имей в виду, что исправная баржа подруливания на ровной дороге не требует. Всё, что заметил, и уж тем более — что продавец не смог внятно объяснить — повод торговаться.
Проверь работу коробки передач. Ходы на ней длинней, чем на ТАЗиках, ибо Баржа же. Что касается числа передач, то у 24, 2410 и 3102 (до 1992) их четыре, у всех старше 98 г. — аж пять, между 1992 и 1998 могут быть как 4-, так и 5-ступенчатые КПП. Попробуй включить на ходу первую передачу — она должна включаться (с некоторым усилием, но все же). Вообще, на ранних 5-ступках включение первых двух передач с некоторым усилием является нормой, даже на месте. В 2003 году баг пофиксили, введя двойные синхронизаторы первой и второй передач. Если педаль сцепления в полу, а передача втыкается с хрустом, или не желает этого делать вовсе — ну ты понел. Старые 4-ступенчатые коробки, как правило, надёжны как лом, но длительная езда без масла может испортить даже их.
Проверь электрику!
Обязательно проверь, работает ли выключатель фар aka «центральный переключатель света». На баржах 24-10, 3102 (до 1997 года), 31029 эта шняга находится слева от руля, на 24, 3110 и 31105 — справа. Должна она работать так: вытянул вперёд на одно положение — габариты; вытянул на два — ближний свет. Поворачивая ручку, можно изменять яркость подсветки приборов, а у 3110 после уменьшения яркости до минимума включается ещё и салонный свет (офигенная экономия на отдельной клавише для этого дела). Дальний свет на этих баржах врубается «щёлчком» ручки поворотников на себя. На самых древних — напольным переключателем слева от педали сцепления.
Проверь работу дворников и омывателя. Все ли скорости и режимы включаются, насколько бодро омывайка ссыт на стекло. Не «зависают» ли дворники, не остнавливаются ли посередине стекла. Хорошая видимость — штука для безопасности критически важная.
Если баржа оборудована амперметром, и его стрелка дёргается как бешеная — это признак проблем с зарядкой аккумулятора. Как минимум — неисправность самого амперметра, что тоже не подарок. В большинстве случаев помогает чистка чёрных от окислов, грязи и пыли контактов реле регулятора напряжения (в простонародии «шоколадка») или, что реже — подтяжка ремня генератора.
Проверь все лампочки внешней сигнализации, особенно стоп-сигналы. Ещё один повод идти на осмотр с другом. Кстати, на 3110 есть кнопка проверки контрольных ламп приборки — воспользуйся ей. Если функционирует, хорошо.
Проверь, работает ли кнопка поднятия/опускания антенны. Фишка Баржи в том, что вообще антенна имеет электропривод, и должна подниматься и опускаться вручную соответствующей кнопкой. (у 24 — сама при включении радио; у 2410 и 31029 — кнопка справа над педалью газа; у 3102 — на центральной части торпеды, у 3110 на середине панели — вторая справа). У большинства барж оно не работает, ибо всем на эту фишку пофиг, антенна от времени и отсутствия смазки закисает, мотор при попытке сдвинуть такое сгорает, ну или просто отваливаются провода. Надо ли оно вообще — решать тебе. В принципе, сделать можно легко. Или сразу поставить Бошевскую антенну, лишённую таких недостатков. На 31105 после рестайлинга (с новым салоном) сабж выпилен, так что не ищи его там.
Вообще пощёлкай всеми кнопочками, убедись, что в машине всё работает. Обязательно спроси продавца, если установлено какое-то дополнительное электрооборудование, где оно включается и зачем нужно. Если есть сигналка и магнитола — спроси инструкции на них: наличие оных значительно упростит тебе последующую жизнь.
Обязательно узнай, не стоит ли на машине каких-либо хитрых дополнительных противоугонных систем, кроме обычной сигналки с брелком. Хитрожопый дополнительный иммобилайзер по иронии судьбы обязательно потеряет сигнал метки и заблокирует двигатель тёмной ночью в дождь в 100 км от города. Всю подобную противоугонку нужно незамедлительно выпиливать нахуй сразу после покупки. Вообще, «Волга» — машина практически неугоняемая, и, как показывает практика, реально защищать её надо максимум от наркоманов, желающих поживиться магнитолой. Тут да, прими все возможные меры.
Проверь целостность обшивки дверей и сидений. Нет, если ты собираешься возить в салоне не людей, а картошку, то можешь не париться по этому поводу. Хорошее состояние салона — однозначный вин.
Если собираешься брать баржу с ГУРом до 2004 года выпуска, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо, чтобы машина поездила где-то полчаса и лучше, чтобы на улице было тепло. Потом сядь и попробуй усилие на поворот влево — если крутится туговато, то ГУР помер, его ремонт дело дорогое и безблагодатное. Жителям столиц в этом плане легче — там есть контора Гидролаб, которая за некоторую сумму приведёт этот узел в порядок чуть более, чем полностью.
При прочих равных, если смотришь свежие машинки — лучше брать с кондеем. Однако следует заметить, что на машинах до 2007 года кондей слабоват и для кошерной работы требует вмешательства напильником. Но, в принципе, в пробках однозначно лучше с ним, чем без него. Заранее присмотри нормальный сервис по кондеям, где не будут наёбывать и воротить от твоей баржи нос. В холодное время года обязательно раз в месяц заезжай в тёплое место (на мойку, СТО, или ещё куда) и давай кондиционеру поработать минут 15. При появлении в салоне запаха ссаных тряпок не вспоминай, кого возил, а первым делом езжай в тот самый сервис — чистить радиатор кондиционера aka испаритель.
На пробег и год выпуска смотри в последнюю очередь. Они не говорят ровно ни о чём. А пробег, зачастую, ещё и непонятно по какому кругу, да и если спидометр отказывал — десяток-другой тысяч км могут быть на нём не отражены.
Если уже купил
Первое время можно поездить и так, но гораздо лучше устроить машинке хорошую профилактику, в ходе которой устранить явные косяки, и уже после этого спокойно кататься. Да, «Волга» никогда не ломается просто так, и реально способна дотащить тебя до дома (как минимум — до ближайшего метро) с мёртвыми кольцами и выливающимся из движка на дорогу маслом, но я желаю, чтобы это тебе никогда не понадобилось. Вариантов есть два — отдать машину мастерам (только не из ара-сервиса! эти сделают всё хуемкверхупополам, ибо обучены чинить лишь ТАЗы, и те кое-как), либо заморочиться с этим самому. К сожалению, дефицит хороших, годных мастеров по «Волгам» год от года только увеличивается, так что ко второму варианту всё больше вынуждены прибегать даже не самые рукастые люди. Итак, если решился — вот примерный списочек:
Замени везде масло.
Обязательно заливай масло нормальных, внушающих доверие марок. Если машина старая — лучше качественную минералку (не М8 и не Лукойл!), если не очень — можно и синтетику. Сколько его лить и как часто менять — в мануале написано. Не забудь заменить масляный фильтр и менять его в два раза чаще, чем само масло.
Если машина долго проездила на неизвестном говне — маслосистему лучше промыть, но не «промывкой-пятиминуткой» из магазина, а опять же нормальным промывочным маслом. Только не вздумай на нём ездить, иначе рискуешь угробить двигатель. Первые пять минут работы на промывочном, скорее всего, будешь наслаждаться чёрно-серым дымом из выхлопной, а когда остановишь мотор и открутишь пробку — непередаваемым по своей глубине чёрным цветом сливаемой субстанции.
Поменяй для профилактики крышку заливной горловины. На 402 мотор подходят от 406 — они более аккуратно сделаны. Плохая крышка может стать причиной разбрызгивания масла по всему подкапотному на оборотах.
ТАД-17 в коробку и мост лить не рекомендуется, туда тоже заправь нормального буржуйского маслица. Будь осторожен, отворачивая сливные пробки в КПП и мосту — на старых машинах грани срывает на раз, особенно если они закручены так, как будто держат коленвал. Откручивать начинай с заливных, бо как если скрутишь сливную и не сумеешь отвернуть заливную — тебя ждёт интересный и увлекательный квест. Алсо на 24-й барже эти пробки откручиваются не шестигранником, как на новых, а ключом «под квадрат» на 10 мм. Зато подвеска ТАДом шприцуется прекрасно — дёшево и сердито. Как её шприцевать, в мануале написано. И делать это надо минимум раз в месяц или 6 тык, иначе получишь тугой руль и ускоренный износ самой подвески. Действо занимает 10 минут, при наличии эстакады и некоторого навыка проводится в белой одежде без риска её испачкать. Наличие на автомобиле бесшкворневой подвески отменяет необходимость данной процедуры чуть более, чем полностью. Но за шаровыми следить таки тоже надо!
Проверь систему охлаждения.
Осмотри всё на предмет утечек. В принципе, в интернете уже давно обсосано, какой движок откуда может течь. Just fuckin' google it!
Проверь состояние резиновых патрубков, подгулявшие — поменяй (лучше сразу все). Хомуты ставь типа Norma, без сквозных просечек и нержавеющие (проверь их магнитиком при покупке — нержавейка магнититься не должна). Ещё хороши самоподтягивающиеся хомуты Normaclamp, которые сам завод ставит на «Газель-Бизнес», но по цене они не столь доступны, и есть не в каждом ларьке.
На карбовой барже с принудительным вентилятором следи за натяжением его приводного ремня. Хотя лучше сразу выкинуть его нахрен и поставить электрический для 406 мотора.
Если помпа свистит так, что её слышно уже ощутимо — меняй незамедлительно. Профилактическая замена этого узла бессмысленна, так как качество того, что идёт в запчасти, ну очень плавающее.
Обязательно промой систему перед заливкой свежей охлаждайки (а её тоже надо таки менять) — здесь как раз уместна промывка из магазина, которая растворяется в воде (воду бери дистиллированную, это недорого). Когда будешь её сливать — увидишь много интересного. И не забудь открыть кран печки, обычно она зимой плохо греет именно из-за забитого радиатора.
Антифриз тоже залей хороший. Если денег мало — класса G11 (силикатный), но ни в коем случае не лей тосол. Вообще, все технические жидкости, известные с древних времён, сейчас не столько устарели, сколько выпускаются хренпоймигде вообще без соответствия каким-либо регламентам, ввиду чего свои функции выполняют довольно хуёво. А вообще лучше залить класса G12 или G12+, он карбоксилатный, лучше защищает от коррозии и служит дольше. С 2013 года ГАЗ заправляет такой антифриз на конвейере, так что нессы. Варнинг, чтобы полностью избавиться от старого антифриза, нужно слить его не только из радиатора, но и с блока цилиндров. Мануал тебе в помощь.
Осмотри расширительный бачок. Замени его крышку, а на старых баржах — ещё и крышку радиатора (где она есть — то есть, до 3110). Ибо за долгие годы эксплуатации там закисают клапаны, давление не стравливается и систему начинает колбасить — рвёт патрубки, радиатор печки и основной, лопается, сцука, сам расширительный бачок. Это, как нетрудно догадаться, хуёво.
Если уровень антифриза и циркуляция в системе нормальные, воздушных пробок нет, а двигатель перегревается — замени термостат, его заклинило. Если на скорости под нагрузкой нагрева выше 60 градусов нет — виноват он же. Проблемы с качеством здесь тоже есть, поэтому новый термостат из магазина лучше для проверки сварить. Но можно подобрать от иномарки.
Больное место «Волг» — кран печки, который либо закрыт, либо течёт. Радикальное решение ищется баржеводами давно, обычно заканчивается покупкой отопителя от рестайлинговой 31105 в сборе со всем салоном. Но может повезти, и в магазине попадётся некривой штатный кран. Отдельные извращенцы колхозят «жигулёвские».
Тщательнейшим образом проверь тормоза!
Внимательно осмотри состояние всех шлангов, трубок и их соединений. Уставшие, текущие и потрескавшиеся шланги смени, лучше сразу на армированные (актуально для машин с передними дисковыми тормозами). Трубки — тоже, если не медные. Посмотри рабочие цилиндры и суппорта, не подтекает и не подклинивает ли. Особенно если машину при торможении начинает потряхивать или уводить. Замени все колодки, ибо что-то по-любому будет изношенным, а менять надо сразу парой (это, впрочем, актуально для всех идущих парой деталей).
Если тормозит со второго нажатия, или не отпускается до конца педаль — меняй главный тормозной цилиндр. Если после его снятия увидишь, что залит тормозухой вакуумник — под замену отправляется и он. Вакуумник целесообразно ставить типа Lucas для 2141-го «Москвича» или от «Патриота». Ещё неплохие выпускает фирма АДС. Не экономь: тормоза — это жизнь!
Замени тормозуху. И не забудь прокачать систему по мануалу после этой нехитрой процедуры. Алсо, в случае с 24-й баржей, если на ней родная тормозная система с гидровакуумным усилителем — придётся поебаться либо с поиском оригинальной тормозухи типа БСК, или с замешиванием бутанола с касторкой 1:1 по объёму, (современный DOT4 может угробить древние резинки в гидросистеме), либо с заменой оных резинок, либо с переделкой на более современную систему от 24-10.
Практика показывает, что ремкомплекты для тормозной системы покупать бессмысленно ввиду их говнокачества. Новая деталь в сборе прослужит дольше. Может быть. Лол.
Проверь состояние тормозных дисков и барабанов, при необходимости проточи или замени на новьё.
И сделай, блджад, наконец, ручник. Он же с завода не работал. Зимой дрифтить сможешь, если более полезного применения не найдёшь.
Проверь состояние резины, изношенную и подозрительную — поменяй. Если баржа после гопника или чурки — без промедления!
Проверь систему зажигания. На инжекторных моторах она особого внимания не требует, а вот на карбюраторных надо.
Проверь трамблер — не болтается ли там вал. Замени, если есть люфт. Поменяй крышку и разносчик.
Не лишним будет поменять свечи и бронепровода. Выбирай из того, что подороже. И выкручивая из двигателя старые свечи, посмотри на их вид. Они тоже могут много чего поведать о состоянии мотора и своём бурном прошлом.
Если зажигание контактное — меняй на бесконтактное от более поздних барж. Но лучше сразу поставить трамблёр на базе датчика Холла, по типу «восьмёрочного».
Замени воздушный фильтр (на 24 — масло в воздушном фильтре), фильтр тонкой очистки топлива, прочисть карбюратор и отрегулируй его. Если не можешь сам — найди нормального карбюраторщика.
Обязательно поменяй оба ремня генератора/вентилятора (на карбюраторном движке) и пару вози с собой в багажнике. На баржах с мотором «Крайслер» полезно будет заменить ремень ГРМ. Вместе с натяжным роликом, прямо как на ТАЗах.
На моторах семейства 406/405 — смотри цепи ГРМ и их натяжители. Если есть признаки износа — меняй.
Если мотор 21, 24, 402 — отгони машину к мастерам (не чуркам!) на СТО, пусть отрегулируют клапана. В принципе, это легко сделать самому. И делать это раз в 30 тык, не реже! Иначе будете долго думать, а почему она не заводится при исправном зажигании и питании. Моторы семейства 405/406/409 регулировки клапанов не требуют.
Если Баржа ездит на 80-м бензине — отдавай мастерам (ОБЯЗАТЕЛЬНО не из ара-сервиса!), пусть меняют ГБЦ на кушающую 92-ой. Но лучше будет отфрезеровать имеющуюся — по деньгам выйдет столько же или чуть дороже, но она будет хотя бы прямая. Заодно проверь состояние клапанов, оси коромысел и маслосьёмных колпачков, раз уж туда полез. 92-й бензин дороже, но есть на любой заправке, и расходуется его меньше, а приход в 10 л.с. таки существенен.
При наличии прямых рук начинай запасаться нормальным инструментом, ибо во всяком сервисе существуют традиции «разведи лоха на доп. работы и подороже, подороже». Анон это гарантирует. Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам! И если подвеска шкворневая — купи шприц, блджад! 600 рублей — не такая большая цена за возможность продлить жизнь ходовой.
Если техническим складом мышления ты не облагорожен, или мешает что-то ещё — найди хороших мастеров, специализирующихся именно на баржах. В крупных городах они есть в бывших таксопарках. Также за баржу могут взяться (и даже нормально её сделать) на сервисах по Газелям и УАЗам.
Если кузов у Баржи живой (и даже если не очень) — не поскупись на нормальный антикор! Стоить эта радость будет в пределах четырёхзначной суммы в российских рублях, а ресурс железа продлит очень сильно, и оно ответит тебе взаимностью.
В том случае, если кузов уже подуставший, полезно помнить, что конструктивно вся баржа держится на крыше, трансмиссионном тоннеле и моторном щите, а днище гниёт долго и полностью сгнивает редко. Всё остальное может опционально отсутствовать, но пользоваться машиной будет можно. Хотя с кузовным ремонтом лучше не затягивать — кому нравится смотреть на ржавое корыто?
Постарайся как можно быстрее завести знакомства среди баржеводов. В интернетах по этой машине есть не один клуб, познакомишься с хорошими людьми, и с ремонтом будет не так туго.
По электрике:
Замени аккумулятор, ибо все они не вечны. Впрочем, если штатный хорош — можешь оставить, но к зиме вложи в заначку 4 тысячи на его замену. Ибо наебнётся он обязательно.
Всегда вози с собой запасной коммутатор (на карбюраторных) и реле зарядки. При прочих равных лучше покупать с самодиагностикой.
Замени оптические элементы фар (тупо сгнивают со временем), отрегулируй их и поставь уже таки нормальные лампы. Нет, ксенон не нужен. О том, что такое «плохой свет», забудешь надолго.
На машинах с 406-м мотором перенеси ЭБУ (электронный блок управления двигателем) подальше от штатного места, где он заливается водой, подтекающей с негерметичного лобового стекла. Даже если стекло герметичное, все равно лучше перенести.
Проверь оба блока предохранителей на предмет «жучков» и превышений установленных номиналов. Если что-то где-то проглядел — есть шанс спалить нахуй весь пепелац, если что-то где-то удачно замкнёт на массу. Отдельная тема — предохранители у 24-ок, вроде удобные, но очень ненадёжные. Вариантов замены много, но общая идея одна: от этих кнопочек нужно избавляться по возможности быстрее.
Обязательно купи компрессор, хоть самый дешёвенький — ручным насосом качать колёса можно заебаться. Даже подкачивать. Ещё неплохо прикупить подкатной домкрат в дополнение к штатному.
На инжекторных машинах крайне полезно сразу после покупки сбросить оперативную память ЭБУ. Дело в том, что он обладает самообучаемостью стилю вождения. Если до тебя на машине ездил сракер или дедушка на дачу — сбрасывать в обязательном порядке. Ты удивишься, насколько движок будет адекватно работать. Для этого нужно просто снять клемму с аккумулятора на пару минут. Ничего, часы потом заново выставишь.
Чем чаще баржа ездит, тем она надёжнее! А если баржа стоит, то она гниёт даже летом в сухую погоду. Помни об этом. Движение — жизнь!
Вообще, если применять качественные, по возможности оригинальные или проверенные импортные расходники и комплектующие, то вероятность ВНЕЗАПНОЙ потери баржей способности передвигаться без посторонней помощи стремится к полному нулю. Так что к вопросу любого, даже мелкого ремонта, прикладывай верхнюю голову. Поверь, машина такую заботу оценит.
Алсо!
Править	ShortUrl	Внутренняя ссылка
Если тебе говорят, что Баржа-3102 якобы 1998 года выпуска — проверь торпеду. Если по центру кнопки стоят также, как и на старой торпеде — иди гуляй до дома. Ибо:
а) Баржа старше 1998 года; б) Торпеда заменена и пробег явно выше; в) Хозяин — криворукий долбоёб. Нет, если есть желание — бери и допиливай сам.
Из той же оперы — различные переходные варианты, когда завод проводил рестайлинг или осваивал «новую» модель без остановки конвейера.
Переход с 24 на 24-10 — 1985—1986 годы, модель может быть какая угодно, а по сути — сборная солянка, которая может отличаться как в лучшую (полноценная двухконтурная тормозная система без разделителя якобы на чистой 24), так и в худшую (отсутствие стояночных огней на ней же) сторону.
Переход с 31029 на 3110 — 1997 год. На последних 31029 стоял уже радиатор от 3110 с датчиком под электровентилятор, 5-ступенчатые коробки передач, мог штатно идти 406-й инжекторный мотор и дисковые передние тормоза (соответственно, и подвеска с новой разболтовкой под 15-е колёсные диски). Могли и морду собрать целиком 10-ю. Но, зачастую, 10-я морда на 29-й «Волге» — колхоз владельцев после лобового ДТП.
Переход с 3110 на 31105 — 2003—2005 годы, они тогда выпускались параллельно. Так на 3110 попадали дверные замки с ручками нового образца, задние подвески со стабилизатором поперечной устойчивости (до этого его не было) и комбинации приборов нового образца типа «синеглазка».
Если все вышеперечисленное ужасает, но баржеобразную машину все равно хочется — ищи на авторушечках Mercedes E-Klasse в 210 кузове, ибо:
а) Длина — 4,9 метра минимум; б) Бывает оснащен кошерным автоматом и полным приводом 4matic; в) Двигатели — от унылых 2,3 до конских 4,2 (не говоря уже о AMG-версиях), что придаёт полуторатонной бандуре динамику фошысского истребителя. г) Няшные глазки же!