ФАК от анона

Похоже ли это на сноуборд?@h@
И да, и нет. Научиться кататься на сноуборде через лонгборд не получится, но лишним это точно не будет. Википедия говорит, что больше всего на сноуборд похож ваще дёртсёрф, но дёртсерф это не так стильно модно и молодежно, как лонгборд.

В чем отличие от скейтборда?@h@
Лонгборд это и есть скейтборд, просто большой и толстый. Из-за этого он хорошо едет, но чтобы поднять его в воздух и всячески с ним выпендриваться нужен гораздо больший скилл. Да, на ютубе есть видюшки, как люди делают олли на пинтэйлах без киков, но, поверь, средний аннон никогда не поднимет в воздух не то, что пинтэйл, а даже лонгборд деку, которая, в принципе, делалась с расчетом на это (типа тессеракта).
Если хочешь - можно сделать такое разделение – лонгборд это когда ты хочешь ездить больше, чем делать трюки, даже если ты трюки делать хочешь, а скейт, это когда трюки важнее езды.
И да, все детали взаимозаменяемы.

Какая доска мне нужна?@h@
Хуй тебя знает. Смотря чего ты хочешь и сколько у тебя денег.

Ок. Сколько у меня должно быть денег?@h@
Если ты ищешь новое и у тебя до 10к, то выбрать ты можешь только из ашанбордов, которые все лютый кал, поэтому что бы ты не выбрал – ты всё равно это выкинешь и потом возьмешь нормальный борд, так что не суть важно. Плюс никто не подскажет тебе какой именно сорт говна продается в пивном ларьке, который рядом с твоим домом.
До 10к, если не ссышь лохануться, можно взять очень приличный б/у комплит. Хорошо, если ты из большого города и сможешь её пощупать до покупки, плохо, если не сможешь.

10-17 к это либо стритово-круизерные модели (те что больше похожи на в нашем понимании скейтборд) топовых брендов, либо средней говнистости бренды. Либо хорошие бренды прошлого года в несезон со скидкой, либо собранная по частям доска из перемешки хороших брендов и средних,

17-22к – ты можешь наебаться с конфигурацией твоей доски, но точно не наебешься с качеством.

22к+ - ебаный мажор, блядь.

Могу ли я улучшить доску из нижней категории, чтобы она стала как из верхней, ну там смазать подшипники или типа того?@h@
Да, можешь. Можешь купить доску из ашана, а потом купить хорошие траки, деку, колеса и поставить это всё на ашановские винты.
Если бы смазка подшипника решала все проблемы – никто бы не покупал дорогие доски, да и основная проблема говнодосок, к сожалению, не в подшипниках.

Мне кажется, что дальше ты будешь использовать слова «пуш» и «памп», что это за говно?@h@
Пуш – это езда, как на самокате. Памп это езда без отталкивания ногой, как раз то, что понимал под "ездой на скейтборде" твой батя, когда гонял на нем в молодости.

Пуш проще, быстрее и тяжелее, памп медленнее, маневреннее, сложнее и легче. Для пуша нужна максимум низкая доска, для пампа нужен жесткий топмаунт и спецовые траки.

Если посмотришь видосы с гонок по плоскости – там все только пушат, причем, единственное, что они делают – это пушат, они реально ебашат ногой, как угорелые. Пушить ты научишься через час, после того, как встал на доску, пампить при нужной конфигурации – за пару недель.

Королем пуша, если ты не жиродрищ ты станешь за пару месяцев, даже, если ты пиздец тупой и в плане безтрюкового катания настанет тупик, где выход будет либо гонять на скоростях с гор с камазами по встречке, либо фристайлить. И именно поэтому никто не любит пинтейлы – потому что с ними ты научился ехать вперед, научился ехать влево и вправо, а дальше-то тоже хочется чему-то научиться же – так вот на пинтейле дальше учиться нечему, ну можешь только по доске ходить взад-вперед.

Чтобы стать королем пампа тебе не хватит и вечности, ибо всегда будет какой-нить хуй, который ездит быстрее тебя. Алсо в плотном-плотном потоке мамаш с колясками – памп сильно быстрее, ибо ты можешь и поворачивать и ехать вперед одновременно.

Еще есть такое сочетание букв, как "ЛДП". "ЛД" в нем стоят для "лонг дистанс",  а вот для чего стоит "П" - для паша или пампа никто не знает. Поэтому не бойся, если не понимаешь о чем ведут речь, когда пишут эти три буквы. Никто не понимает, просто пиздят случайные слова из орфографического словаря.

Ладно, я понял, а что за доску брать-то@h@?

Смотри, лонгборд состоит из следующих частей.

Дека@h@
Дека отвечает за то, какими именно видами катания ты можешь заниматься, как удобно тебе стоять на доске, как высоко ты можешь на ней прыгать. Так как ты нубло, то всякие там торсионные жесткости тебе неважны, да и ваще хуй проссышь разбираются ли во всем этом дерьме производители. С конкейвами  и кемберами у тебя сложности – ибо ты не знаешь какой тебе будет удобнее, поэтому оставь эти характеристики на милость производителя и считай, что для тебя у деки есть следующие характеристики из которых ты можешь выбрать первую доску:

а) материал – бывает бамбук, клен и береза и всякая высокотехнологичная хуйня для ебаных, блядь, мажоров.

Клен иногда идёт винтом (чаще всего), причем это не зависит от дороговизны доски, он просто либо пойдёт, либо нет (у тебя пойдет). Страшно ли это? Нет, чаще всего винт совсем небольшой и иногда его видно только, если нацепить очень много-много рэйзеров. Самый большой недостаток - тебе придется пиздеть, что доска ровная, когда будешь её продавать.
Бамбук достаточно стойко переносит лишения, но стоит, во-первых, дороже, а, во-вторых, если в названии доски есть слово «bamboo» это не значит, что она из бамбука, чаще всего, там просто пара слоев бамбука для флекса, а внутри всё тот же клен.
Береза – используется рашкинскими мастерами, винтом не идет, но про всякие сложные конкейвы и флекс можешь забыть в 9 случаях из 10.

б) колесная база -  влияет на радиус поворота и на конечную скорость при разгоне без толкания (пампе).
 Чем она длиннее, тем больше радиус, больше места для ног для всяких дэнсингов, сложнее разогнать доску пампом , выше стабильность на скорости и конечная скорость при пампе.
Чем она короче – тем легче будет делать всякие олли-хуели, съезжать с бордюров, маневрировать в толпе, и пампить. Однако радиус поворота сильнее зависит от траков, чем от длины доски, да и ваще тебе сложно-сложно будет найти поворот, куда ты не впишешься на метровой доске.

в) Флекс – очень растяжимое и индивидуальное понятие, ибо один и тот же флекс для жирного аного и для дрищеанона это не один и тот же флекс. Чаще всего производитель указывает вес для которого рассчитан фелкс в описании деки на своем сайте. Если она флексовая, то чаще всего об этом тоже сказано на сайте магазина. Выбрать флексовую деку или жесткую это как выбрать считаешь ты свет волной или частицей. Флексовая доска ведет себя как волна - весело колышется вместе с тобой, пока ты едешь, что тебе, скорее всего понравится, гасит неровности асфальта куда лучше самых больших и самых мягких колес, зато при выполнении трюков начало трюка доходит от её переднего края до заднего только через какое-то время, а на скоростях гонять на флексовой деке стоит только, если воблы тебе было недостаточно и ты хочешь, чтобы тебя колбасило не только вправо-влево, а еще и вверх-вниз. И да, мелкие доски не бывают флексовыми.

В целом:
карвинх, дэнсинх и фристайл могут позволить себе флекс
слалом, фрирайд и давнхил - не могут.

г) Тип деки:@h@
Тут тебя волнует две вещи – первое это наличии киктейлов. Киктейлы нужны, если ты собрался трюкачать, либо стильно бить по ним ногой так, чтобы доска подпрыгивала в руку. Есть трюки, для которых киктейлы не нужны, но их меньше. Во время простой езды в парке функциональный киктейл тоже не особо нужен. Во время запрыгивания на бордюр (что будет при любой езде по городу) он помогает. Поэтому реши насколько далеко ты хочешь зайти во фристайл, и хочешь зайти туда только сзади или еще нужно и спереди.

д) Крепление траков:@h@
Дроптру, когда траки крепятся через дырки в доске – плюсы здесь в том, что дека становится ниже к земле и толкаться ногой удобней, ибо опорная нога вынуждена меньше приседать, плюс из-за низкого центра тяжести на скоростях она ведет себя стабильней. Минусы – доска будет не такая резвая в повороте, как топмаунт и нельзя будет поменять угол подвески проставками, сложности с киктейлами и позиционировании ноги прямо над траком (если тебе это когда-нибудь  понадобится)
Топмаунт – может больше заклоняться в повороте, поэтому для кого-то может показаться живее) и позволяет регулировать угол наклона подвески в широких пределах. Если ты собрался пампить, то высота деки над землей для тебя не так критична, а вот возможность выставлять адовы углы на подвеске очень важна.
Дропдаун – это когда крепления траков у тебя приподняты над платформой, где ты стоишь. Чаще всгео эти деки либо для адского пуша на адские дистанции, либо для не менее адского даунхила. Из плюсов сохранение низкой посадки при возможности регулировать наклон траков. О киктейлах ты совершенно точно тут можешь забыть совсем.
Даблдроп - это когда одного дропа недостаточно, или ты забыл какой из дропов какой и просто хочешь заебенить оба, на всякий случай. Самая низкая посадка эвар.

Траки@h@
Траки отвечают за то, как резво ты можешь поворачивать, как сильно тебя будет болтать на скорости и сильно-сильно влияют на скорость при пампе.
Траки отличаются своим типом – ТКР или RKP (разное положение кингпина к вешалке). Шириной, высотой и углом кингпина к плоскости доски. Кингпин, на всякий случай, это самый главный болт в подвеске, а вешалка это хуйня с осью для колес. Еще в подвеске стоят бушинги и они стоят во всех подвесках и спидринги стоят тоже по умолчанию.

Бушинги это две резинки (точнее полиуретанки) которые стоят на кингпине. Они играют очень большую роль, поэтому о них будет написано дальше в спецразделе. Спидиринги это шайбочки, которые висят на осях - они нужны, чтобы болт и вешалка в месте примыкания оси давила не на пыльник и шарики в подшипнике, деформируя пыльник и создавая дополнительное трение шарикам, а на обойму подшипника. Только наличие спидрингов позволяет тебе закрутить гайки на осях полностью без негативных последствий. Для того, чтобы катать ни спидринги, ни бушинги отдельно покупать тебе не надо ибо они уже есть в комплекте. ОДНАКО надо иметь в виду, что во всех подвесках, которые ты можешь себе позволить бушинги будут стоять говняные, но на первых порах это не особо критично, плюс ты всё равно не понимаешь какие бушинги тебе нужны. А спидринги тебе понадобятся новые только, если старые ты проебешь.

Если вернуться к конструкции трака, а точнее к ТКР и RKP, то ТКР (traditional kingpin) – это типа обычные скейтовые траки. Если бренд не скейтовый, а лонговый, то они чаще всего (не всегда) будут иметь слово Street или Classic в названии. Считается, что они более поворотистые и менее стабильны на скорости за счет того, что при наклоне доски доска повернет сильнее. Так же считается, что при прочих равных доска с ТКР будет сидеть ниже. Еще якобы при приземлении с олли ТКР ведет себя лучше. Их чаще всего ставят на небольшие крузеры.

RKP – это 90% лонговских траков, считается, что они стабильнее на скорости и при наклоне доски обеспечивают меньшую поворачиваемость.

Еще есть всякие умные слова, которые используются при описании поворотов на ТКР и RKP, но мы о них не будем. Тебе следует знать, что в реальности же всё сильнее зависит от геометрии конкретной модели трака, чем от этого общего правила.

Ширина трака – влияет на стабильность на скорости, радиус поворота и легкость разгона при пампе. Широкие траки – 180мм или выше как правило берут для спуска с гор. Если ты не собрался пампить или ездить слалом, то для тебя не будет существенных плюсов при уменьшении ширины трака и брать трак меньше 150мм – врядли стоит. Единственное - если траки с колесами будут сильно-сильно выступать за края деки, то тебе будет неудобно пушить, я уж не говорю про остальные вещи и можно нихуево наебениться. Поэтому можно придумать такое правило, что траки шириной 180 нужны для больших и нормальных досок шириной 8,5-10 дюймов, траки шириной 150 – для мелких, шириной менее 8,5 дюймов, ниже для совсем мизерной параши (например на пенни стоят траки сколько? шириной 100мм?).

Если ты собрался пампить, то трак 180мм это будет сильно мощно, и 100-150 мм это твой диапазон. Учти, что хорошо пампятся далеко не все траки, вернее есть всего 2,5 трака за приемлемые цены, на которых стоит это делать. Поэтому для этого тоже будет отдельный раздел, который надо потом дописать... как-нибудь.

Угол трака – влияет отношение заклона деки к радиусу поворота, который она совершит. Чем ближе угол к 90 – тем меньший нужен будет наклон деки для поворота. (Если честно, точно неизвестно, что происходит при угле 90 градусов и выше - возможно, там ломаются законы физики, но ты не сможешь выставить такие углы в любом случае) Большой угол приведет к тому, что доска будет казаться очень живой и верткой, но при больших скоростях даже небольшого усилия будет достаточно, чтобы доска захотела уйти сначала в правый поворот, а потому получив такое же усилие с другой стороны - в левый, и, поверь, она будет это чередовать, пока ты не уебешься.

Чем ближе угол к 0 – тем соответственно наоборот. Если ты купишь два таких вот трака http://www.dtskate.com/searchresults.asp?cat=1964 , то всего за 300 долларов твоя доска не будет поворачивать совсем.

Золотые углы наклона для карвинга, фристайла, круиза и прочего говна – 50-52 градуса.

Для даунхила и прочего быстрого говна – 40-44 градуса.

Для пампа и слаломного говна – углы наклона это целая магия.

Большинство траков выпускаются с двумя вариантами баз – под 50-52 и под 40-44. Забугром ты можешь взять для трака отдельно базу с нужным тебе углом (если таковая выпускается) и иметь возможность чередовать, но в наших магазинах базы отдельно не продаются. Однако, если взять трак с базой 50 градусов и наклонить его к деке на -6 градусов с помощью рэйзеров (об этом позднее), то он не будет отличаться по ощущениям от трака с базой 44 градуса, без наклона.

Колеса.@h@
Колеса бывает для слайдов или для езды. Они больше всего (больше подшипников, сильно больше) отвечают за скорость езды, за последствия наезжания на трещенки и камушки, за стабильность езды и удобство слайдов.

Если выбираешь колеса для езды, то там для тебя, собственно, два параметра – это жесткость и диаметр. Чаще всего колеса для езды имеют острую губу, поэтому обо всех остальных характеристиках типа размера пятна контакта или характеристик полиуретана производитель уже позаботился за тебя, так что доверься ему. Как правило все колеса с острой губой будут из цепкого полиуретана, за редкими исключениями.

Чем больше диаметр колеса – тем тяжелее оно разгоняется, но тем больше у него накат и максимальная скорость. Золотая середина это 70-75 мм. Бери меньше, если у тебя маленькая доска или ты хочешь на этом всём трюкачить.

Жесткость колеса это штука тоже немного индивидуальная – ибо зависит от твоего веса. Но в целом выбирай в диапозоне 77А-83А. Иди в верхнюю часть, если ты жирный или к нижней границе, если ты дрищь. Тебе важно, чтобы колесо было достаточно мягким, чтобы обеспечивать хорошее сцепление, но достаточно жестким, чтобы не деформироваться под твоим весом.

Если выбираешь колеса для слайда – то, собственно, параметра для тебя будет три. У колес для слайда губа закругленная, и как правило все такие колеса сделаны из слайдящегося полиуретана (исключение Retro Freerides, например). Параметры для тебя это диаметр, жесткость и ориентация подшипников.

С диаметром та же херня, что и при выборе колес для езды, однако колеса меньшего диаметра легче пустить в слайд. Золотая середина это 68-73 мм диаметра.

Жесткость колеса у тебя должна быть выше, чем при выборе колеса для езды, чтобы оно меньше стиралось. Выбирай между 81А-86А. Меньше, если ты дрищь, больше, если жиромясокомбинат.

Ориентация подшипника – бывают три ориентации – когда подшипник немного смещен к краю колеса (offset), ваще у края колеса (sideset) и в центре (centerset). Считается, что чем ближе подшипник к краю, тем удобнее колесо слайдится, однако колеса с подшипником у края стачиваются в конусы и как только это началось (а начнется это быстро) процесс уже будет не остановить. Centerset же всегда можно перевернуть и износ будет куда более равномерным, поэтому колеса хватит сильно на дольше.


Ок как мне теперь все это собрать?@h@
Для того, чтобы прикрутить траки к деке тебе нужны в первую очередь винты. Винты не идут в комплекте ни с декой, ни с большинством траков (исключение подвески от Carver). С винтами есть одна сложность - вангованием очень тяжело подобрать нужную длину, ибо все деки разные по толщине, плюс ты не знаешь какие рэйзеры тебе понадобятся (об этом в разделе про рэйзеры), чтобы колесо не закусывало при наклоне доски. К счастью для тебя, винты продаются в любом скейтшопе и ты можешь просто придти в него и собрать деку прямо там, даже, если заказывал всё остальное забугром. Если ты живешь в лютой мухосране, то можно использовать винты М5 из строительного магазина. С ними две проблемы - 1. они сделаны из более мягкого металла, однако это не значит, что они будут гнутся - это просто значит, что гайки, резьба и пазы под отвертку переживут меньше циклов открутить-закрутить. 2. не все гайки из отечественных магазинов подходят под стандартный скейтключ, поэтому может так получится, что придется с собой таскать еще и отдельный рожковый или какой там у тебя будет.

Винты бывают двух видов – с потайной головкой и с закругленной. Официальной наукой считается, что с потайной головкой винты используются на топмаунтах ибо винт не торчит из доски и нога чувствует себя свободно, а с закругленной на дроптру деках - ибо база и так выпирает, куда уж хуже, а выпирающие винты картину не испортят. Плюс в базах траков отверстия без скосов и винт с потайной головкой из-за конусообразности своей головки будет нелепо и криво из трака торчать.

Ты еще должен иметь в виду, что когда ты собираешь свой девственно чистый лонгборд, при первой затяжке винтов потайная головка врезается в дерево, и если ты пиздец любитель разбирать-собирать и сил у тебя дохуя, то скоро отверстия под винты станут у тебя раздроченее и глубже, чем пизда твоей мамаши. Заморачиваться ли по этому поводу? Нихуя не стоит, твоя мамаша же не заморачивается.

Если заморочишься, конечно, то есть винты с приплюснутой головкой, нечто среднее между двумя, вернее это винты с закругленной головкой, просто не так выпирают. Такие винты это Loaded button-head и еще пара производителей, которых никто не знает, которые не хуже, но зато сильно дешевле и весь понт теряется.

Как мне надеть колеса на траки?@h@
Ну для этого тебе нужные подшипники и спэйсеры, спидринги у тебя уже должны быть, если ты их не проебал (см. раздел про траки).

Подшипники это очень острая тема в ИТТ треде, ибо они отвечают за накат, но сильно в меньшей степени за максимальную скорость. Подшипники за 9 тыщ точно не едут в 9 раз дальше, чем хорошие подшипники за 1 тыщу, и даже в два раза не едут дальше, даже на 20% дальше не едут.

У подшипников есть две характеристики - первая это качество обработки поверхностей и вторая это их конструкция. О конструкции позднее, а вот качество обработки поверхностей рейтингуется некоей ассоциацией любителей подшипников где-то в США или другом продавшемся сионистам государстве. Рейтинг этот носит название ABEC (B - там точно от слова "bearing"). Всего рейтингов для скейтподшипников будет 4 - ABEC 3. ABEC5. ABEC 7 и ABEC 9 (Не дай себя затролить олдфагам на тусовке - ABEC11 это фирма). Чем выше значение этого ABEC'а тем более качественно обработаны подшипники. В ТЕОРИИ ты можешь подумать, что это значит, что подшипник крутится от этого лучше и именно поэтому 9ый АВЕС будет дороже 3го. ОДНАКО, НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО. АВЕС совершенно точно показывает тебе с какой скоростью можно раскрутить подшипник так, чтобы он не развалился, но накат, который от подшипника зависит, АВЕС показывает нихуя не так прямолинейно. Поверь, скоростей для того, чтобы развалить ABEC9 ты и близко не достигаешь, скорее всего, ты не достигаешь скоростей и для ABEC3 (причем тебя даже никто не лошит). Поэтому некоторые производители хуй кладут на этот ABEC и просто делают зашибатые скейт подшипники без рейтинга (например Bones), а всякие китайские говноделы пытаются продать тебе говнодоску с говноподшипниками и рассказывают какой у них там охуевший АВЕС.

В любом случае брать что-то по цене выше 1000-1200 тебе не стоит. Ориентируйся на как раз на Bones REDZ как на культовые недорогие подшипники.

Спэйсеры.@h@
Эта такая хуйня - цилиндрик, который ставится в колесо между подшипников. Нахуй он нужен? никто не знает наверняка, но считается, что он предохраняет подшипники при боковых нагрузках и не дает обоймам зажимать шарики, поэтому все их берут. Спэйсеры не идут с траками никогда и чаще всего не идут в комплекте с подшипниками, поэтому если ты берешь доску по частям, то их надо покупать отдельно. (Если в подшипниках написано w/ spacers - значит спэйсеры там в комплекте)

С ними как раз всё просто, однако тебе может не повести и тебе может быть с ними сложно. Спэйсеры бывают аж четырех видов (первое - значение диаметр отверстия, второе - длина спэйсера) 10 на 10, 10 на 8, 8 на 8, и, наверное, 8 на 10.

Если забить на это всё, то у нас не продают траки с диаметром оси 10мм (на них, кстати, и подшипники особенные нужны будут), и колеса для которых нужны спэйсеры длиной 8мм (даже на скейтовые колеса идут для 10мм спэйсера, 8мм длины спэейсера идут из, известных анону, тока на Kryptonics classic), так что один хуй – брать тебе надо длиной 10мм и с диаметром отверстия 8мм. Это те спейсеры, которые продаются без обозначения своих размеров, на всех других размеры чаще всего написаны.

Есть подшипники со встроенными спэйсерами и обойма которых выходит за края так, чтобы и спидринги тоже были не нужны (zealous, builtins, satan от красноярских пацанов). Такие подшипники втыкаются в колеса, соответственно, без спэйсеров и надеваются на траки без спидрингов.

Что будет, если я соберу доску с обычными подшипниками без спэйсеров, потому что я проебался и их не купил, и без спидрингов, потому что я их просто потерял?@h@
Хуй знает, анон, хуй знает. Ты можешь не затягивать гайку на оси вталого, чтобы компенсировать отсутствие спидринга. Отсутствие спэйсера ты компенсировать никак не сможешь, однако разницу между ездой на доске со всем этим говном и без ты не заметишь, а двойное слепое исследование по износу подшипников никто не проводил, так что есть простор для диссертаций. Однако, нахуя ты вбухал стока денег в доску и жопишься на копеечные детали?

Рэйзеры.@h@
Короче, рэйзеры это такая резиновая хуйня, которая ставится между траком и декой для трех целей.
1. это гашение вибрации и уменьшение повреждения, которые нанесут деки кривые края базы твоего made in USA трака (Bennet, ах ж ёбаный ты Bennet). Для этого достаточно самого тоненького рэйзера из мягкой резины, и ваще он не критичен.
2. это увеличение расстояния от оси трака до деки ("рэйз" значит на буржуйском "подъем"), чтобы при наклоне деке - дека не цепляла то здоровенное колесо, что ты выбрал. Рэйзер какой высоты тебе нужен? хуй знает, это можно с точностью подобрать только на месте путем проб и ошибок, ибо зависит от трака, колеса, деки, бушингов и твоей жирности.
Может анон даст дальше какие-то более конкретные рекомендации, если тебе повезет. Идеальным для тебя вариантом было бы подбирать рэйзеры непосредственно в скейтшопе рядом с домом, даже если остальная часть лонга пришла издалека. Рэйз надо подбирать по-минимуму, когда просто перестает закусывать колесо, чтобы зазря сильно не поднимать деку над колесами.
3. Увеличение или уменьшение наклона трака. Рэйзеры есть двух видов – с углом наклона (с веджем) и без него. Про те, что без веджа написано выше, а с веджем нужны для того, чтобы менять угол трака. Угловые рейзеры в России чаще всего продают с наклоном в 5 градусов и рэйзом в 0,5 дюйма. Есть классный набор от Khiro с рэйзерами разных углов и без веджа, но он, во-первых, стоит аж 30-40 баксов, так еще и не продаётся в РФ. Увелечение наклона трака называют "ведж", уменьшение, соотвественно, "деведж". Это как "строй" и "дестрой", запомнил? молодец.

ЭТОГО ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ТЫ СМОГ СОБРАТЬ СЕБЕ ДОСКУ И ГОНЯТЬ НА НЕЙ.

Ок, а если я хочу поебаться?@h@
Если хочешь заморочиться - тебе еще нужны бушинги и пивоткапы.
Правда в том, что бушинги, хоть и идут в комплекте с траками - качество у них у всех полное говно, как уже говорилось выше. Плюс они идут там стандартные на среднего рэйдера, но ты-то особенный! Ты - уникальная личность! поэтому тебе нужны и особенные бушинги!
В целом есть табличка (можешь нагуглить по запросу Venom bushing chart), которая даст тебе крайне хуевое и крайне неправильно представление о том какие бушинги нужны именно тебе, другие рекомендации дать сложно и подбирать это дерьмо ты научишься только с опытом. ОДНАКО, БЛЯДЬ, ЖИЗНЬ НИХУЯ НЕСПРАВЕДЛИВАЯ ШТУКА И БУШИНГИ В РОССИИ ДОСТАТЬ, БЛЯДЬ, СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ФУАГРА В СССР! ПОЧЕМУ ТАК?! ЧТО ЗА НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ-ТО?! НИКТО НЕ ЗНАЕТ. Если точнее - да,  они продаются, но хуевых производителей или только жесткости, которая тебе не нужна. Поэтому, если не жалко бабла - с первой декой - бери побольше всяких разных, есть даже специальные наборы от Venom и Khiro, где говняность полиуретана компенсируется разнообразивем форм и цветов.

Если по производителям бушингов, то:
год-тиар – Abec11 (reflex), riptide
миддл-тиар – venom, orangatang
миддл-шит-тиар – Blood Orange

Пивот кап это такая полиуретановая чашечка, которая вставляется в отверстие, куда ты потом тыкаешь вешалку (когда трак в сборе у тебя там уже всё утыкнуто). С этим пивоткапом такая хуйня, что он изнашивается, а без пивоткапа ты ездить не можешь. В в России их продается очень мало, плюс на разные блядь траки, нужны разные, блядь, пивоткапы. КОРОЧЕ ЭТО ПИЗДЕЦ! если магазин, где ты всё берешь предлагает пивоткапы отдельно для твоих траков - не будь жлобом, возьми запасные на всякий случай.

Я купил всё, но че-то едет это говняно, я могу что-то как-то исправить?@h@
Из того, что ты можешь исправить это поменять угол траков при помощи рэйзеров, уменьшив его, если часто ловишь воблу (это когда доска начинает вилять на скорости), либо увеличив, если хочешь более верткую доску.
Поменять одни бушинги на другие, чтобы опять же либо увеличить верткость, либо уменьшить. Нищеброд тиар это ослабить затяжку гайки на кингпине или усилить, однако это крайний способ и лучше всё решать заменой бушингов, которые в России не продаются.

А че по защите?@h@
Комплект защиты сильно зависит от того как именно ты катаешь, плюс стоит дохуя. При регистрации на двачах Абу заставляет всех подписывать соглашение, по которому мы должны тебя уведомить, что ношение шлема является обязательным при катании. 99%, что головой ты сильно не уебешься никогда, но поверь, если случится этот 1%, то ты захочешь, чтобы на тебе был шлем и это будет твоё последнее осознанное желание в жизни.
ОДНАКО, в шлемах IRL по набережным и паркам никто не катается и живут как-то, не тужат, поэтому купив шлем ты будешь единственным убеаном в тусе, но да - самым классным уебаном, знай это.

Защита запястья - скорее всего при падении ты будешь инстинктивно выставлять руки вперед и приземляться на ладони. Кисти при этом ты можешь иногда сломать и всегда совершенно точно покорябать. Защита запястья убережет тебя от корябин, и, хорошая защита может уберечь и от перелома (если не повезет, то путем перелома твоих локтей). В любом случае защита запястья это то, что будет работать чаще всего из всех защит на первых порах.

Наколенники - то, что будет работать во вторую очередь. Чаще всего наколенники стоят пиздец как дорого, а те, что из спортмастера за 500 рублей и с веселенькой расцветкой пиздец какое говно. Наколенники должны быть с хорошим пластиковым щитком и хорошей подушкой под ним. Не удивляйся, что они стоят 3-5 тыщ, чисто, блядь, за ебаные колени. Просто продавцы охуели. Есть неплохой набор от ProTek, который иногда продается у неохуевших людей за 1,5к рублей, а там еще и локти и защита запястья. И да, колени из этого набора нихуя не отличаются от наколенников ProTek, что Спортмастер пытается тебе втюхать за 3-4к.

Налокотники - работают не так часто, как можно подумать, но иногда. Если бюджет туговат - именно их проще всего не взять.

Слайд-перчатки - нужны тока, если ты слайдишь, так как от переломов защищают тебя в меньше степени, чем защита запястья, а стоят сильно дороже. Получить нищебродских вариант можно нашив на обычные перчатки липучку и прилепив к ним слайдер за тыщу рублей. Из кожи перчатки живут дольше, защищают лучше и сильнее потеют. Есть варианты со слайдерами на большом пальце и на всех остальных - с такими учиться легче.

При катании по набережным и паркам - защитой вообще можно пренебречь, если не боишься первые пару раз покорябаться и поставить пару синяков. Убиться в край ты врядли сможешь (хотя шанс, конечно, есть), при дальнейшем прогрессировании (в отличии от того, что пишут скейтеры в скейт-треде) защита становится всё более и более обязательной, ибо скорости растут и шанс больно убеаться неилюзорно становится шансом совсем сдохнуть. Смертность среди лонгбордистов выше, чем среди скейтеров - ибо скейтеры не гоняют по встречкам лицом в Камаз.